Как сделать отопление в частном доме — подробное руководство

Правильно организовать теплоснабжение дома – не простая задача. Ясно, что прекраснее всего с ней управятся профессионалы – проектировщики и установщики. Привлечь их к процессу можно и необходимо, но вот в каком качестве — определять вам, владельцу дома. Вариантов три: наемные люди исполняют весь комплекс мероприятий либо же часть данных работ, либо выступают консультантами, а теплоснабжение вы выполняете собственными руками.

Неважно, какой вариант теплоснабжения будет подобран, нужно прекрасно себе представлять все шаги процесса. Этот материал – постепенное руководство к действию. Его цель — Вам помочь решить задачу по отопительному агрегату своими руками или со знанием дела проверить наемных профессионалов и установщиков.

Детали системы обогрева

Практически во всех случаях приватные дома для жилья отапливаются гидравлическими системами отопления. Это обычный подход к решению проблемы, имеющий бесспорное положительное качество – многофункциональность. Другими словами, тепло транспортируется во все помещения при помощи теплового носителя, а уж обогревать его можно при помощи разных источников энергии. Их список мы будем рассматривать дальше, во время выбора котла.

Гидравлические системы также предоставляют возможность организовать комбинированное теплоснабжение с применением 2-ух либо даже 3-х видов источников энергии.

Любая система обогрева, где передаточным звеном является тепловой носитель, делится на подобные важные части:

  • тепловой источник;
  • сеть трубопроводов со всем добавочным оборудованием и арматурой;
  • устройства теплоснабжения (радиаторы или греющие контуры полов с подогревом).

С целью обработки и регулирования теплового носителя, и еще производства работ по обслуживанию в системах отопления применяется оборудование дополнительного характера и запорно – регулирующая арматура. К оборудованию относятся такие элементы:

  • расширительный бачок;
  • циркулярный насос;
  • гидравлический разделитель (гидрострелка);
  • буферная емкость;
  • распределительный коллектор;
  • косвеник;
  • устройства и средства автоматизации.

Примечание. Необходимым атрибутом водяной системы обогрева считается расширительный бачок, другое оборудование ставится если для этого есть необходимость.

Известно всем, что при нагревании вода становится шире, а в закрытом пространстве ее добавочному объему деваться некуда. Чтобы не было разрыва соединений от очень высокого давления в сети вставляется расширительная емкость открытого или мембранного типа. Она и принимает ненужную воду.

Циркуляцию принудительного типа теплового носителя обеспечивает насос, а если есть наличие нескольких контуров, разделенных гидрострелкой или буферной емкостью, применяется 2 и более перекачивающих агрегатов. Что же касается буферной емкости, то она работает одновременно как гидравлический разделитель и тепловой аккумулятор. Отделение котлового контура циркуляции от всех других практикуется в трудных системах загородных домов с большим количеством этажей.

Коллекторы для распределения теплового носителя устанавливаются в отопительных системах с полами с подогревом либо в вариантах, когда применяется лучевая схема подсоединения батарей, про это мы расскажем в следующих разделах. Косвеник – это резервуар со змеевиком, где вода для потребностей ГВС подогревается от теплового носителя. Для зрительного контроля над температурой и давлением воды в системе монтируются термометры и приборы для определения величины давления. Средства автоматизации (датчики, внешние водяные термостаты, контроллеры, сервоприводы) не только выполняют контроль над параметрами теплового носителя, но и регулируют их в автоматизированном режиме.

Арматура запорного типа

Помимо перечисленного оборудования, водяное теплоснабжение дома управляется и обслуживается при помощи запорно–арматуры для регулировки, отображенной в таблице:

Когда вы познакомились, из каких компонентов состоит система обогрева, приступаем к первому шагу на пути к цели – расчетам.

Расчет системы обогрева и выбор мощности котла

Реализовать выбор оборудования не представляется возможным, не зная количества потребной на обогрев строения энергии тепла. Определить его можно двумя вариантами: примитивным приближенным и расчетным. Первый метод любят применять все продавцы техники для отопления, так как он очень прост и даёт более-менее корректный результат. Это вычисление мощности тепла по площади обогреваемых помещений.

Берут отдельную комнату, измеряют ее площадь и полученное значение умножают на 100 Вт. Энергия, нужная на весь коттедж, устанавливается суммированием показателей для абсолютно всех комнат. Мы рекомендуем более точный способ:

  • на 100 Вт множить площадь тех помещений, где с улицей соприкасается только 1 стенка, на которой есть 1 окно;
  • если комната – угловая с одним окном, то ее площадь нужно множить на 120 Вт;
  • когда в помещении есть 2 наружных стенки с 2 окнами и более, ее площадь умножается на 130 Вт.

Если считать мощность приближенным способом, то жители северных регионов РФ могут недополучить тепла, а Украинского юга – переплатить за очень мощное оборудование. При помощи второго, расчетного способа делается проектирование теплоснабжения профессионалами. Он более точен, так как даёт четкое сознание, сколько теряется тепла через конструкции строительства любого строения.

Перед тем как приступать к подсчетам, дом нужно измерить, выяснив площади стен, дверей и окон. Потом нужно определить толщину слоя каждого материала для строительства, из коего возведены стены, полы и кровля. Для абсолютно всех материалов в справочниках или интернете необходимо найти значение теплопроводимости ?, выражаемое в единицах Вт/(м · ?С). Его подставляем в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ?С / Вт):

R = ? / ?, тут ? – толщина материала стенки в метрах.

Примечание. Когда стенка или кровля изготовлена из разнообразных материалов, то стоит рассчитывать значение R для любого слоя, а после суммировать результаты.

Сейчас узнать можно кол-во тепла, уходящее сквозь внешнюю строительную конструкцию, по формуле:

  • QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:
  • QТП – теряемое кол-во теплоты, Вт;
  • S – это измеренная прежде площадь строительной конструкции, м2;
  • tв – сюда нужно подставить величину желаемой внутренней температуры, ?С;
  • tн – уличная температура в самый холодный период, ?С.

Важно! Расчет необходимо производить для любой комнаты отдельно, по очереди подставляя в формулу значения термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. После эти все результаты нужно суммировать, это и будут потери тепла этого помещения. Площади межкомнатных перегородок просчитывать не надо!

Расход тепла на вентиляцию

Чтобы выяснить, сколько тепла теряет личный дом в общем, нужно сложить потери всех его комнат. Однако это еще не все, ведь нужно нужно предусмотреть и нагрев вентиляционного воздуха, который тоже обеспечивается отопительной системой. Чтобы не вдаваться в дебри непростых расчетов, предлагается выяснить этот расход теплоты по нехитрой формуле:

Qвозд = сант. (tв – tн), где:

  • Qвозд – искомое кол-во теплоты на вентиляцию, Вт;
  • m – кол-во воздуха по массе, устанавливается как внутренний объем строения, умноженный на плотность воздушной смеси, кг;
  • (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
  • с – теплоемкость масс воздуха, принимается равной 0.28 Вт / (кг ?С).

Для определения необходимости в тепле всего строения остается сложить величину QТП для дома в общем со значением Qвозд. Мощность же котла принимается с запасом на подходящий рабочий режим, другими словами, с показателем 1.3. Здесь нужно предусмотреть принципиальный момент: если Вы запланировали применять тепловой генератор не только для отапливания, но и для подогрева воды на ГВС, то запас мощности обязан быть увеличен. Котел обязан продуктивно работать сразу в 2 направлениях, а поэтому показатель запаса нужно принимать не меньше 1.5.

Рекомендации по подбору котла

На этот момент есть различные варианты отопления, характеризующиеся используемым энергоносителем или видом топлива. Какое из них подобрать – вам решать, а мы представим все разновидности котлов с кратким описанием их достоинств и минусов. Для обогревания строений жилого типа можно выбрать такие варианты бытовых тепловых генераторов:

  • твердотопливные;
  • газовые;
  •  электрические;
  • на топливе жидкого типа.

Подобрать носитель энергии, а следом и тепловой источник вам поможет следующее видео:

Котлы работающие на твёрдом топливе

Котлы, работающие на твёрдом топливе разделяют на 3 разновидности: прямого горения, газогенераторные и пеллетные. Агрегаты востребованы благодаря сниженной цене эксплуатации, ведь если сравнивать с прочими источниками энергии дрова и уголь недорогие. Исключение – сетевой газ в Российской Федерации, но подключение к нему очень часто обходится дороже, чем все тепловое оборудование вместе с монтажом. Благодаря этому дровяные и котлы на угле, имеющие умеренную цену, приобретаются людьми очень часто.

С другой стороны, работа теплового источника на твёрдом топливе сильно напоминает обычное печное теплоснабжение. Необходимо тратить время и силы, чтобы заготовлять, таскать дрова и загружать их в топочную камеру. Также требуется серьезная обвязка агрегата, чтобы обеспечить его долговечную и неопасную работу. Ведь традиционный котел на твердотопливных элементах различается инерционностью, другими словами, после закрытия воздушной заслонки водонагрев заканчивается не сразу. А эффектное применение генерируемой энергии возможно исключительно при наличии аккумулятора тепла.

Важно. Котлы, сжигающие твёрдые виды топлива, совсем не могут похвастаться большой эффективностью. Классические агрегаты прямого горения имеют КПД около 75%, газогенераторные – 80%, а пеллетные – не больше 83%.

Прекрасный выбор с точки зрения комфорта – это тепловой генератор на пеллетах, выделяющийся большим уровнем автоматизации и почти что не имеющий инерционности. Он не просит теплоаккумулятора и частых походов в котельную установку. Однако стоимость оборудования и прессованных топливных гранул нередко создает его недоступным широкому кругу клиентов.

Газовые водогреи

Прекрасный вариант — провести теплоснабжение, функционирующее на магистральном газе. В общем водонагревательные газовые водогреи очень надежны и продуктивны. КПД самого обыкновенного энергонезависимого агрегата составляет не меньше 87%, а дорогого конденсационного – до 97%. Отопители компактные, прекрасно автоматизированы и не опасны в работе. Обслуживание требуется не больше 1 раза в течении года, причем походы в котельную установку необходимы исключительно для контроля или изменения настроек. Недорогой аппарат выйдет намного дешевле твердотопливного, так что газовые водогреи можно считать общедоступными.

Также, как и тепловым генераторам на твёрдом топливе, котлам на газу требуется приспособление дымоотвода и наличие приточно-вытяжной вентиляции. Что же касается других бывших советских республик, то цена горючего там намного больше, чем в Российской Федерации, оттого востребовательность оборудования которое работает на газу постоянно уменьшается.

Электрокотлы

Нужно заявить, что электрическое теплоснабжение – очень эффектное из всех имеющихся. Кроме того что КПД котлов составляет порядка 99%, так плюс ко всему они не просят дымоотводов и вентиляции. Обслуживание агрегатов как таковое почти что не присутствует, разве что чистка 1 раз в 2—3 года. И самое основное: оборудование и монтаж очень дешевы, при этом степень автоматизации может быть самой разной. Котел просто не нуждается в вашем внимании.

Сколь приятны положительные качества электрического бойлера, так же существенен основной минус – цена электрической энергии. Если даже пользоваться многотарифным счетчиком электричества, обойти по данному показателю дровяной тепловой генератор не удастся. Такая плата за комфорт, надежность и большой коэффициэнт полезного действия. Ну и второй минус – отсутствие на подводящих сетях нужной электрической мощности. Подобная неприятная неприятность может разом зачеркнуть все помыслы об электроотоплении.

Котлы на жидком топливе

По цене техники для отопления и ее монтажного процесса обогрев на отработке или дизельном горючем обойдется приблизительно также, как и на природном газе. Похожи у них и показатели эффективности, хотя отработка как все понимают несколько проигрывает. Иное дело, что этот вид теплоснабжения можно не боясь назвать самым загрязненным. Любое посещение котельной установкой окончится, как минимум запахом соляры либо грязным руками. А уж ежегодичная чистка агрегата – это целое мероприятие, после которого вы измажетесь сажей по пояс.

Использование соляры для отапливания – не самое прекрасное решение, цена горючего может прочно ударить по карману. Поднялось в цене и отработанное масло, разве что вы имеете какой-либо недорогой его источник. Это означает, что устанавливать дизельный котел имеет смысл, когда нет других источников энергии или в перспективе — подведение магистрального газа. Аппарат легко переходит с соляры на газ, а вот печь на отработке сжигать метан не сумеет.

Схемы систем обогрева для приватизированного дома

Системы обогрева, реализуемые в приватном домостроительстве, бывают одно – и двухтрубными. Разпознать их очень легко:

  • по схеме с одной трубой все радиаторы подсоединяются к одному коллектору. Он считается одновременно подачей и обраткой, идя мимо всех батарей в виде замкнутого кольца;
  • в двухтрубной схеме тепловой носитель подается к радиаторам по одной трубе, а возвращается – по другой.

Подбор схемы системы обогрева для приватизированного дома – сложное дело, тут точно не будет мешать консультация профессионала. Мы не погрешим против истины, если скажем, что двухтрубная схема – более прогрессивная и надежная, чем однотрубная. Не смотря на бытующую точку зрения о небольших затратах на монтаж при устройстве последней напомним, что она не просто дороже двухтрубной, но и труднее. Наиболее детально эта тема раскрыта на видео:

А дело все в том, что в системе с одной трубой вода от радиатора к теплообменнику стынет все крепче, благодаря этому нужно увеличивать их мощность за счёт добавки секций. Более того, раздающий коллектор обязан иметь больший диаметр, чем магистрали двухтрубной разводки. И на последок: автоматическое управление при схеме с одной трубой затруднено из-за обоюдного воздействия батарей один на один.

В маленьком домике или даче с числом радиаторов до 5 смело можно вводить однотрубную горизонтальную схему (расхожее наименование – однотрубная система разводки). При большем количестве отопительных систем она хорошо работать не сумеет, из-за того что последние батареи будут холодными.

Еще 1 вариант – применять однотрубные вертикальные стояки в двухэтажном приватизированном доме. Аналогичные схемы встречаются особенно часто и работают удачно.

Тепловой носитель при двухтрубной разводке транспортируется ко всем радиаторам с одной и той же температурой, так что увеличивать количество секций не надо. Разграничение магистралей на подающую и обратную позволяет автоматично управлять работой батарей при помощи термостатических вентилей.

Диаметры трубопроводов меньше, да и система в общем легче. Есть такие разновидности двухтрубных схем:

тупиковая: трубопроводную сеть делится на ветки (плечи), по которой тепловой носитель двигается по магистрали навстречу друг дружке;

попутная система из двух труб: тут обратный коллектор считается словно продолжением подающего, а весь тепловой носитель течет в одном направлении, схема образовывает кольцо;

коллекторная (лучевая). Наименее затратный метод разводки: магистрали из труб от коллектора прокладывают отдельно к каждому теплообменнику, метод прокладки – невидимый, в полу.

Если взять горизонтальные магистрали большего размера и провести их с уклоном 3—5 мм на 1 м, то система сумеет работать за счёт гравитации (самостоятельно). Тогда циркулярный насос не требуется, схема будет энергонезависимой. Ради справедливости напомним, что без насоса может работать как однотрубная, так и двухтрубная разводка. Только бы были сделаны условия для конвективной циркуляции воды.

Отопительную систему можно создать открытой, установив в самой верхней точке расширительный бачок, сообщающийся с атмосферой. Подобное решение используется в самотечных сетях, иначе там сделать нельзя. Если же установить на обратную магистраль недалеко от котла расширительную емкость мембранного типа, то система будет закрытой и работать под лишним давлением. Это очень современный вариант, находящий свое использование в сетях с принудительным движением теплового носителя.

Нельзя не сказать о способе обогревания дома полами с подогревом. Его недостаток – в дороговизне, так как потребуется положить в стяжку сотни метров труб, благодаря чему в любой комнате выходит греющий гидроконтур. Кончики труб сходятся к распределительному коллектору со смесительным узлом и своим циркулярным насосом. Весомый плюс – экономный одинаковый прогрев помещений, очень удобный для людей. Напольные контуры обогревания определенно рекомендованы к использованию в самых разных зданиях предназначенных для проживания.

Совет. Хозяину маленького дома (до 150 м2) смело можно посоветовать брать на вооружение обыкновенную двухтрубную схему с циркуляцией принудительного типа теплового носителя. Тогда диаметры магистралей будут меньше 25 мм, ветвей – 20 мм, а подводок к батареям – 15 мм.

Монтаж системы обогрева

Описание установочных работ мы начинаем с установки и обвязки котла. В согласии с правилами агрегаты, чья мощность не будет больше 60 кВт, как правило ставятся на кухне. Намного мощнее тепловые генераторы должны находиться в котельной установке. При этом для источников тепла, сжигающих различные виды топлива и имеют открытую топку, необходимо обеспечить отличный воздушный приток. Также требуется приспособление дымоотвода для отвода продуктов згорания.

Для естественного движения воды монтаж котла рекомендуется исполнять так, чтобы его отрезок трубы обратки находился меньше уровня радиаторов цокольного этажа.

Место, где будет располагаться тепловой генератор, следует подбирать с учетом минимально возможных расстояний до стен или иного оборудования. В большинстве случаев эти промежутки указаны в руководстве, прилагаемом к изделию. Если данных данных нет, то придерживаемся таких правил:

  • ширина прохода с лицевой стороны котла – 1 м;
  • если не надо эксплуатировать аппарат с боковой стороны или сзади, то оставляем зазор 0.7 м, в другом случае – 1.5 м;
  • расстояние до близлежащего оборудования – 0.7 м;
  • при размещении 2-ух котлов рядом между ними выдерживается проход 1 м, друг напротив друга – 2 м.

Примечание. При установке настенных источников тепла боковые проходы не требуются, нужно исполнить только просвет в передней части агрегата для комфорта обслуживания.

Подключение котла

Нужно сказать, что обвязка газовых, дизельных и электрических тепловых генераторов почти что одинакова. Здесь нужно просчитывать, что подавляющее большое количество навесных котлов оборудовано вмонтированным циркулярным насосом, а большинство моделей – и расширительным бачком. Для начала рассмотрим схему включения обычного газового или дизельного агрегата:

На рисунке запечатлена схема закрытой системы с мембранным расширительным бачком и циркуляцией принудительного типа. Данный способ обвязки встречается очень часто. Насос с байпасной линией и непромывным фильтром находится на обратной магистрали, там же стоит расширительная емкость. Давление находится под контролем при помощи приборов для определения величины давления, убирание воздуха из котлового контура происходит через автоматизированный отводчик воздуха.

Примечание. Обвязка электрокотла, не укомплектованного насосом, выполняется по аналогичному принципу.

Когда тепловой генератор снабжен своим насосом, и еще контуром для подогрева воды на нужды ГВС, трубная разводка и монтаж компонентов выглядит так:

Тут показан навесной котел с принудительным нагнетанием воздуха в закрытую топку. Для убирания газов дыма служит двустенный коаксиальный газоход, выведенный на улицу в горизонтальном положении сквозь стенку. Если камера сгорания агрегата – открытая, то необходим обычный дымотвод с хорошей естественной тягой. Как по всем правилам установить дымоходную трубу из сэндвич – модулей, нарисовано на рисунке:

В домах за городом площади больших размеров часто приходится состыковывать котел с несколькими отопительными контурами – радиаторным, полами с подогревом и косвеником для потребностей ГВС. В подобной ситуации лучшим решением будет использовать гидравлический разделитель. Он даст возможность организовать независимую циркуляцию теплового носителя в котловом контуре и в тоже время послужит распределительной гребенкой для других ветвей. Тогда важная схема отопления дома в два этажа станет иметь этот вид:

По этой схеме на каждом контуре теплоснабжения предполагается свой насос, за счёт чего он функционирует отдельно от остальных. Так как к полам с подогревом следует подавать тепловой носитель с температурой не выше 45 °С, на данных ветвях использованы трехходовые клапаны. Они подмешивают горячую воду из центральной магистрали тогда, когда уменьшается температура теплового носителя в контурах полов с подогревом.

С тепловыми генераторами на твёрдом топливе обстоит дело труднее. Их обвязка должна просчитывать 2 момента:

  • потенциальный перегрев из-за инертности агрегата, дрова совсем не удастся погасить быстро;
  • появление влаги при поступлении в котоловой бачок холодной воды из сети.

Во избежание перегрева и предпологаемого закипания, циркулярный насос всегда устанавливается на обратке, а на подаче сразу за тепловым генератором должна стоять группа безопасности. Она состоит из трех компонентов: прибора для определения величины давления, автоматизированного кран Маевского и клапана предохранительного. Наличие последнего имеет важное значение, именно клапан сбросит избыточное давление во время перегрева теплового носителя. Если вы пришли к выводу организовать теплоснабжение дома дровами, то приведенная ниже схема обвязки обязательна для выполнения:

Тут же циркулярный насос и трехходовой клапан оберегают камеру сгорания агрегата от выпадения конденсата. Клапан не пропустит в небольшой контур воду из системы, пока температура в нем не достигнет 55 °С. Детальную информацию по данному вопросу можно получить, просмотрев видео:

Совет. Котлы работающие на твёрдом топливе в силу эксплуатационных особенностей лучше всего применять одновременно с буферной емкостью – теплоаккумулятором, как это нарисовано на схеме:

Очень много домовладельцев ставят в помещении топочной два различных теплового источника. Их нужно правильно обвязать и присоединить к системе. На данный случай мы рекомендуем 2 схемы, одна из них – для твердотопливного и электрокотла, вместе работающих с отоплением при помощи радиаторов.

Вторая схема соединяет газовый и дровяной тепловой генератор, подающие тепло на обогрев дома и приготовление воды для ГВС:

Рекомендации по подбору и трубному монтажу

Чтобы собрать теплоснабжение приватизированного дома собственными руками, вначале предстоит решить, какие трубы для этого подобрать. Сегодня на рынке предлагается более десяти видов металлических и полипропиленовых труб, подходящих для устройства теплоснабжения приватных домов:

  •  стальные;
  • медные;
  • из нержавейки;
  • полипропиленовые (ППР);
  • полиэтиленовые (PEX, PE-RT);
  • металлопластиковые.

Магистрали теплоснабжения из обычного «черного» металла считаются пережитком прошлого, так как лучше всего предрасположены коррозии и «зарастанию» проходного сечения. Более того, собственными силами сделать монтаж из подобных труб непросто: необходимы хорошие способности работ по сварке, чтобы совершать непроницаемую стыковку. Все таки, некоторые владельцы дома по сей день применяют трубопроводы из стали, когда устраивают независимое теплоснабжение дома.

Медные или трубы из нержавейки – Правильный выбор, только больно уж дорогой. Это долговечные и надежные материалы, не боящиеся очень высокого давления и температуры, так что если есть наличие средств данные изделия определенно рекомендованы к использованию. Медь стыкуется при помощи пайки, что тоже требует кое-каких способностей, а нержавеющая сталь – при помощи разборных или прессовых соединителей. Необходимо отдавать предпочтение заключительным, тем более при прокладке скрытым способом.

Совет. Для обвязки котлов и прокладки магистралей в границах котельной установкой имеет смысл применять каждый вид труб сделанных из металла.

Очень дешево вам обойдется теплоснабжение из полипропилена. из всех вариантов ППР труб нужно подбирать те, что армированы алюминиевой фольгой либо стекловолокном. Низкая стоимость материала – единственный их плюс, так как монтаж отопительной системы из труб из полипропилена – дело очень не простое и серьезное. Да и по своему виду полипропилен проигрывает другом пластмассовым изделиям.

Стыки трубопроводов ППР с соединителями выполняются пайкой, причем проверить их качество невозможно. Когда при пайке прогрев был недостаточен, соединение в первую очередь потечет в дальнейшем, если же его перегреть, то расплывшийся полимерный материал частично перекроет проходное сечение. Причем увидеть это во время сборочных работ не удастся, ошибки дадут знать о себе позже, во время эксплуатации. Второй серьёзный недостаток – большущее удлинение материала во время нагрева. Во избежание «сабельных» изгибов, трубу нужно крепить на подвижных опорах, а между концами магистрали и стеной оставлять просвет.

Рекомендация. Не стоит замоноличивать изделия из полипропилена в напольную стяжку или стробах стен. Тем более это касается мест трубные соединения.

Намного легче изготовить собственноручно теплоснабжение из полиэтиленовых или труб сделанных из металлопластика. Хотя цена данных материалов больше, чем полипропилена. Для новичка они самые удобные, так как стыки тут исполняются очень просто. Магистрали из труб можно залаживать в стяжку или стенку, однако с одним требованием: соединения должны быть созданы на прессовых фитингах, а не разборных.

Металопластик и полимерный этилен применяется как для открытой прокладки магистралей, так и скрытой за любыми экранами, и еще при устройстве теплых гидравлических полов. Недостаток труб из материала PEX – в его стремлении вернуться в круги своя, отчего проложенный коллектор теплоснабжения выглядит легонечко волнистым. Полимерный этилен PE-RT и металопластик такой «памяти» не имеют и спокойно изгибаются как вам необходимо. Детальнее про выбор труб рассказано в видео обзоре:

Рекомендации по подбору и подключению радиаторов

Традиционный владелец дома, зайдя в супермаркет техники для отопления и увидев там очень и очень широкий подбор разных радиаторов, может сделать вывод, что выбрать батареи для собственного дома не очень и просто. Однако это первое представление, в действительности их видов не очень то и много:

  • металлические;
  • биметаллические;
  • стальные панельные и трубчатые;
  •  чугунные.

Примечание. Есть еще художественные устройства водяной системы отопления самых самых разных видов, однако они дороги и удостаиваются отдельного детального описания.

Секционные батареи из сплава алюминия имеют самые лучшие показатели отдачи тепла, недалеко от них ушли и биметаллические обогревательные приборы. Разница меж теми и остальными в том, что первые созданы полностью из сплава, а вторые имеют в середине трубчатый каркас из стали. Это сделано с целью применения приборов в централизованных системах отопления многоэтажных домов, где давление может быть достаточно высоким. Благодаря этому ставить радиаторы из биметалла в приватном коттедже нет смысла вообще.

Нужно сказать, что монтаж отопительной системы в приватном доме будет дешевле, если приобрести панельные стальные радиаторы. Да, их показатели отдачи тепла меньше, чем у металлических, но как показала практика вы навряд ли почувствуете разницу. Что же касается долговечности и надежности, то устройства удачно вам будут служить не меньше 20 лет, и даже больше. Со своей стороны, трубчатые батареи стоят намного дороже, в данном отношении они ближе к художественным.

Стальные и металлические устройства теплоснабжения соединяет одно хорошее качество: они прекрасно поддаются автоматизированному регулированию при помощи термостатических вентилей. Чего нельзя сказать о массивных чугунных батареях, на которые устанавливать такие вентили не имеет смысла. Все из-за способности чугуна долго разогреваться, а потом некоторое время держать тепло. Также благодаря этому снижена скорость прогрева помещений.

Если затрагивать эстетический вопрос наружного вида, то предлагающиеся сейчас чугунные ретро-радиаторы очень красиво любых других батарей. Но и они стоят баснословных наличных средств, а дешевые «гармошки» советского образца МС-140 подойдут разве что для дачного дома в один этаж. Из сказанного выше напрашивается вывод:

Для приватизированного дома приобретайте те устройства теплоснабжения, которые вам импонируют более всего и устраивают по цене. Просто нужно помнить их специфики и правильно выберите по размеру и мощности тепла.

Выбор по мощности и способы подсоединения радиаторов

Выбор количества секций или размер панельного радиатора выполняется по количеству тепла, потребного для обогревания помещения. Это значение мы уже установили в начале, остается открыть парочку невидимых моментов. А дело все в том, что отдачу тепла части изготовитель указывает для температурные разницы теплового носителя и воздуха комнаты, равной 70 °С. Для этого вода в батарее должна разогреваться минимум до 90 °С, что бывает очень нечасто.

Выходит, что настоящая теплопроизводительность прибора будет значительно нижеуказанной в паспорте, ведь в большинстве случаев температура в котле поддерживается на уровне 60—70 °С в самые холодные дни. Естественно, для надлежащего обогревания помещений необходима установка радиаторов, имеющих не меньше чем полуторный запас по отдаче тепла. К примеру, когда для жилого помещения необходимо 2 кВт теплоты, вы обязаны взять устройства теплоснабжения мощностью не меньше 2 х 1.5 = 3 кВт.

В помещении батареи устанавливаются в местах самых больших потерь тепла – под окнами или у глухих внешних стен. При этом подключение к магистралям можно реализовать несколькими вариантами:

  • боковое одностороннее;
  • диагональное многоплановое;
  • нижнее – если есть наличие у радиатора соответствующих патрубков.

Боковое подсоединение прибора с одной стороны очень часто используется при его подсоединении к стоякам, а диагональное – к в горизонтальном положении проложенным магистралям. Эти 2 способа разрешают эффектно применять каждый сантиметр поверхности батареи, что будет разогреваться одинаково.

Когда устанавливается отопительная система ленинградка, то применяется и нижнее многоплановое подсоединение. Но тогда результативность прибора уменьшается, а это означает, и отдача тепла. Разница в прогреве поверхности проиллюстрирована на рисунке:

Есть модели радиаторов, где системой рассчитано подсоединение патрубков снизу. Эти приборы имеют внутреннюю разводку и по факту в них воплощена с одной стороны боковая схема. Это прекрасно видно на рисунке, где батарея показана в разрезе.

Массу полезной информации по вопросу подбора устройств для обогрева помещения узнать можно, просмотрев видео:

5 классических ошибок во время монтажных работ

Разумеется, делая монтаж системы обогрева, можно позволить намного шире пяти огрехов, но мы отметим 5 намного более возмутительных, могущих привести к плохим результатам. Вот они:

  • неверный выбор теплового источника;
  • ошибки в обвязке теплового генератора;
  • ошибочно подобранная система обогрева;
  • небрежный монтаж самих трубопроводов и арматуры;
  • плохая установка и подключение отопительных систем.

Котел недостаточной мощности – одна из классических ошибок. Она разрешается при выборе агрегата, призванного не только обогревать помещения, но и готовить воду на нужды ГВС. Если не предусмотреть добавочную мощность, нужную чтобы нагреть воду, тепловой генератор не будет справляться с собственными функциями. В результате тепловой носитель в батареях и вода в системе ГВС не нагреется до необходимой температуры.

Детали обвязки котла играют не только практичную роль, но и служат целям безопасности. К примеру, установка насоса рекомендуется на обратном трубопроводе перед самым тепловым генератором, плюс ко всему на байпасной линии. Причем вал насоса должен находиться горизонтально. Иная ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, это делать решительно непозволительно.

Важно. При подсоединении котла работающего на твёрдом топливе нельзя устанавливать насос перед трехходовым клапаном, а исключительно после него (по ходу теплового носителя).

Расширительный бачок берется объемом 10% от всего количества воды в системе. При открытой схеме он вставляется в самой верхней точке, при закрытой – на обратном трубопроводе, перед насосом. Между ними должен находиться непромывной фильтр, смонтированный горизонтально пробкой вниз. Навесной котел прикрепляется к трубопроводам при помощи американок.

Когда система обогрева подобрана ошибочно, вы подвергаете себя риску переплатить за материалы и монтаж, а после понести внеочередные затраты, чтобы довести ее до ума. Очень часто ошибки встречаются при устройстве однотрубных систем, когда на одну ветвь пытаются «повесить» более 5 радиаторов, которые после не греют. К огрехам при монтажных работах системы относится несоблюдение уклонов, плохого качества соединения и установка не той арматуры.

К примеру, при входе в радиатор вставляется термостатический вентиль либо традиционный кран с круглым отверстием, а на выходе – балансировочный вентиль для настройки системы обогрева. Если же выполняется трубомонтаж к радиаторам в полу или стенах, то их нужно в первую очередь теплоизолировать, чтобы тепловой носитель не остывал по дороге. При соединении труб из полипропилена нужно тщательно держаться времени нагрева паяльником, чтобы соединение вышло хорошим.

Подбираем тепловой носитель

Известно всем, что для данной цели очень часто служит отфильтрованная и если есть возможность обессоленная вода. Но в конкретных условиях, к примеру, периодическом протапливании, вода может замерзнуть и разрушить систему. Тогда последнюю наполняют незамерзающей жидкостью – антифризом. Но нужно брать во внимание свойства этой жидкости и не позабыть удалить из системы все прокладки из обыкновенной резины. От антифриза они быстренько раскисают и появляется течь.

Внимание! Не всякий котел будет работать с незамерзающей жидкостью, что отображается в его техническом паспорте. Это нужно выверять при его покупке.

В основном, система заполняется носителем тепла напрямую из водомерного узла через подпиточный вентиль и клапан обратный. В процессе наполнения из нее убирается воздух через автоматизированные краны Маевского и ручные воздухоотводчиков. При закрытой схеме выполняется контроль за давлением по прибору для определения величины давления. В большинстве случаев в холодном состоянии оно находится в диапазоне 1.2—1.5 Бар, а в ходе работы не будет больше 3 Бар. В открытой схеме нужно наблюдать за уровнем воды в бачке и отключать подпитку при ее истечении из трубы перелива.

Антифриз в закрытую отопительную систему закачивается специализированным ручным или автоматизированным насосом, снабженным прибором для определения величины давления. Чтобы процесс не прерывался, жидкость нужно приготовить заблаговременно в емкости соответствующей вместительности, откуда и перекачивать ее в сеть трубопроводов. Заполнять открытую систему легче: антифриз можно просто заливать или закачивать в расширительный бачок.

Заключение

Если хорошенько разобраться со всеми невидимыми моментами, то становится ясно, что собрать отопительную систему в приватном доме собственными силами – вполне возможно. Но нужно понимать, что это от вас потребует большое количество времени и усилий, также и для контроля за монтажом в том случае, если Вы захотите нанять для этого профессионалов.

Отопление дома своими руками


Оставить комментарий