Как отремонтировать газовую колонку

Содержание
  1. Неисправности колонок
  2. Неисправности с розжигом
  3. Не запускается главная горелка
  4. Горелка отключается во время работы
  5. Протечки воды
  6. Ремонт теплообменника
  7. Как заменить «дышащую» пленку в колонке работающей на газу
  8. Заключение

Так как на протяжении определенного времени первым делом наступит момент, когда домашняя водогрейная колонка начнет капризничать либо вообще откажется работать, клиентам не помешает знать, как поступать в том или ином случае. В зависимости от неисправности можно осуществить некоторый ремонт колонок работающих на газу своими руками либо вызвать мастера. Последнее действие наиболее неплохо бы, так как нагреватель относится к газоиспользующим установкам, а значит, являются источником слишком высокой опасности. В данной статье будет изложено, какие неисправности можно убрать собственными руками и как это правильно сделать.

Неисправности колонок

Сразу обмолвимся, что рассматривать станем проблемы проточных нагревателей с открытой камерой сгорания, коих в жилых площадях и домах установлено немалое количество. Ремонт полностью автоматизированных турбированных колонок с электропитанием от сети и розжигом от гидрогенератора мы обойдем стороной. Эти приборы наиболее сложны и вмешательство в их конструкцию несведущему человеку противопоказано. Устранением неисправностей наддувных агрегатов должны заниматься сервисные или газовые службы.

Список неисправностей, характерных газовым колонкам через пару лет эксплуатации, выглядит так:

  • запах газа;
  • проблемы с розжигом и пуском основной горелки;
  • выключение нагревателя во время работы;
  • неодинаковые протечки.

При появлении запаха газа, не имеет большое значение, постоянно или порой, — необходимо немедленно закрывать подходящий кран, открывать окна и звонить в аварийную службу. Поясните диспетчеру характер проблемы, а он примет решение – немедленно присылать к вам домой бригаду либо же просто отправить мастера в порядке очереди. Других вариантов нет, самостоятельно убирать утечки метана строго запрещается.

Неисправности с розжигом

Системы розжига атмосферных нагревателей бывают 2-ух видов, разберем их по отдельности:

  • ручная, с искрой от пъезоэлемента;
  • автоматическая с питанием от батареек.

Для справки. Самые самые новые модели колонок разжигаются в автоматическом режиме от энергии, вырабатываемой гидрогенератором. Тут все относительно просто: если не работает розжиг, то вина этому — слабый напор в водопроводе, либо перестал работать сам генератор.

При ручном способе розжига порой встречается аналогичная неисправность газовой колонки, как выход из строя термопары. Тогда при отпускании регулятора или кнопки во время розжига только что горевший фитиль снова гаснет. А а все потому, что термочувствительный ингредиент должен нагреться от запальника, пока вы удерживаете ручку и подать ток на электромагнитный клапан. Последний будет удерживать механизм вместо вас, когда вы его отпустите. Если этого не происходит, то нарушен контакт в цепи или же термопара подлежит замене. Для выполнения данной процедуре лучше позвать мастера.

Что касается систем автоматического загорания, то неисправности колонок работающих на газу в процессе розжига не обходятся разрядом батареек, как это пишется на многих интернет-ресурсах. Кроме того, любая более-менее современная модель нагревателя, даже российского производства, оснащена электронным индикатором разряда батарей. Так что заказчик в курсе, когда подходит время их менять.

Прибор даже не начнет процесс розжига запальника, пока не откроется кран горячей воды и в сети не появится необходимое давление. Когда его недостаточно, то колонка не подаст никаких признаков жизни. То же самое случится при недостаточном давлении газа или после выключения в результате срабатывания датчика тяги (пока он не остынет). С плохим давлением газа лучше сражаться специалисту соответствующей службы, самостоятельно вам это сделать не удастся.

Так как мы рассматриваем внутренние неисправности колонки, то для виновника слабого водного напора можем назвать засорившуюся сеточку на входе в водяной узел. Если же заряд элементов питания в норме, вододавления и газа достаточно, а нагреватель издает щелчки искрового разряда, однако дело дальше не идет, то переходим к следующему разделу.

Не запускается главная горелка

Одно из главных устройств, стоящих на страже безопасности агрегата – это водяной узел (по-простому – «лягушка»). Если есть наличие достаточного водного напора лягушка своим штоком нажимает на исполнительный механизм газового клапана и тот подает горючее на главную горелку (в классических колонках). В автоматических нагревателях водяной узел открывает доступ горючего к запальнику, а подача газа на основные сопла – это уже функция газового узла.

Когда неисправен водяной узел, горючее не будет подаваться на горелку, а на случай с автоматическими нагревателями – и на запальник. Бывает, что при открывании вентиля горячей воды на максимум лягушка все же срабатывает, но это говорит лишь о наличии мелких трещин в рабочей диафрагме. Устройство можно привести в чувство собственными руками, чтобы это сделать нужно приобрести ремонтный комплект и сменить «дышащую» пленку, о чем будет рассказано ниже.

Нередки ситуации, при которых фитиль воспламеняется, но горит плохо, слабо. Присмотревшись, можно заметить, что цвет огня скорее жёлтый, а не синий. При подаче топлива на главную горелку раздаются хлопки за счет того, что оно вспыхивает не сразу и успевает заполнить камеру сгорания. Здесь для ремонта колонки нужно почистить трубку и жиклер запальника. Последний во многих моделях легко снимается и поддается прочистке, как показано на видео:

Важно! Нельзя с целью чистки фитиля вставлять в него проволоку из стали. Необходимо пользоваться только нитью и тонкой палочкой из дерева, смоченной керосином.

Горелка отключается во время работы

К прекращению подачи газа в процессе горения может привести и неисправность того же водяного узла. При большом напоре лягушка с изношенной мембраной еще кое-как справляется, но если открыть холодную воду, то давление падает и газовая колонка тухнет. Подобные результаты наступают, когда выходит из строя датчик тяги. Термочувствительный ингредиент призван разрывать электрическую цепь, когда поверхность его достигает определенной температуры. Датчик поставлен недалеко от выхода газов дыма и соединен с электроклапаном проводами.

Как только тяга в дымоходе пропадет, температура газохода перед выходом из тракта резко возрастет, датчик нагреется и разорвет цепь. Электрический клапан, со своей стороны, перекроет подачу горючего. Описанный ингредиент не вечен, порой его тоже необходимо менять. Проверить способность к труду детали просто: необходимо его открутить от корпуса и, не отключая проводов, вывесить наружу. Непрерывная работа горелки указывает на то, что датчик исправный, а причина скрывается в дымоходной трубе, где в силу какой-то причины пропала тяга.

Ухудшение тяги может появиться, когда ребра теплообменника забиты сажей, а водное давление упасть, если его трубки в середине покрыты толстым слоем накипи. Теплообменник необходимо порой чистить и мыть.

Помимо водяного узла и датчика тяги к хлопкам и неустойчивой работе горелки может привести неисправность датчика температуры, а ремонту он не подлежит, только замене. Правда, обнаружить в таком варианте неисправность сложно. Мы посоветуем в ситуациях, когда лягушка и датчик тяги полностью исправны, а симптомы не исчезают, обращаться к специалисту.

Протечки воды

Внутри проточного нагревателя водяные трубки присоединяются к разным узлам с помощью накидных гаек и колец уплотнения из резинового материала. Домовладельцы, годами не обслуживающие свои агрегаты, могут обнаружить под прибором капающую воду. Если это обнаружилось, то ремонт газовой колонки находится в проверке всех сопряжений и замене уплотнителей.

Есть и другие места, где может пробиваться вода, например, через рабочий шток водяного узла. Это говорит про то, что как минимум требуется замена уплотнителя на штоке лягушки, для чего понадобится ее снятие и разборка. В моделях, оборудованных клапаном оберегания, последний также может протекать, особенно если ему доводилось пару раз сбрасывать давление. В конце концов, самая неприятная ситуация – повреждённый теплообменник, в котором образовался свищ. Приобрести новый – очень дорого, легче отремонтировать старый, о чем и рассказано в следующем разделе.

Ремонт теплообменника

Важно! Не забывайте на конкретный временной период любых ремонтных работ закрывать газовую магистраль!

Самостоятельно заделывать трещину или свищ в теплообменнике вполне возможно, когда повреждение трубки расположено с лицевой стороны или с боковой стороны. Иначе деталь придется снимать, для чего придется разобрать практически что всю колонку. Проблемы с пайкой теплообменника, когда течь находится в тыльной части либо между ребер радиатора, стоит предъявить мастеру из сервисного центра. Вам же для выполнения работ потребуется:

  • мощный паяльник (не меньше 100 Вт);
  • маленькая шлифовальная шкурка;
  • уайт-спирит или другой растворитель;
  • припой и канифоль.

Чтобы осуществить ремонт теплообменника газовой колонки, необходимо сначала выпустить из него воду. Для этого перекрывается общий вентиль, открывается ближний кран горячей воды и немного откручивается накидная гайка на входе в водяной узел. Когда вода сбежала, гайка откручивается полностью, кран на смесителе остается открытым.

Второй шаг – это хорошо очистить место повреждения наждачной бумагой, пока не останется пленки окиси. После ветошью, смоченной уайт-спиритом, участок обезжиривается. Используя в качестве флюса канифоль, свищ лудится припоем, чтобы его слой был гладким и ровным. Необходимо достигнуть, чтобы припой на медной поверхности не был рыхлым, это значит, что участок недостаточно прогрет. Последний этап – наращивание слоя олова до толщины 1—2 мм.

По окончании пайки открываем общий вентиль и осматриваем место ремонта на предмет протечки. Если все в прекрасно, закрываем кран смесителя воды и проводим испытание колонки в рабочем режиме.

Отремонтированный собственными руками теплообменник еще послужит какое то время, так как среда в нем не разогревается более 100 ?С, а температура пайки составляет 200 ?С.

Как заменить «дышащую» пленку в колонке работающей на газу

Как мы уже рассказывали выше, для проведения ревизии водяного узла потребуется ремкомплект, предназначенного для данной модели нагревателя. Как правило, в него входит мембрана, пружина и комплект уплотнителей. Из инструмента потребуется рожковый ключ и несложная отвертка. Прежде чем приступать к работе, необходимо слить из лягушки воду, как было описано на случай с теплообменником.

В настоящий момент необходимо снять сам водяной узел. Гайка при входе воды уже откручена, остается отвернуть вторую и отсоединить лягушку от газового клапана. Тип соединения зависит от модели и производителя агрегата, необходимый для этой цели инструмент нужно приготовить заранее. После раскручиваются винты, соединяющие две половинки узла, и выполняется замена «дышащие» пленки в колонке работающей на газу. При этом важно установить диафрагму правильно, ее положение лучше всего запомнить при разборке.

Перед монтажем новой «дышащие» пленки необходимо почистить шток (если в ремкомплекте нет нового) и заменить все уплотнительные кольца. Когда операция закончена, детали соединяются между собою и скрепливаются винтами. Их необходимо стягивать по схеме «звезда», когда за одним винтом следует противоположный и так дальше. Пуск воды и проведение испытаний описаны в предыдущем разделе. Подробности процесса показаны на видео:

Заключение

Собственными силами отремонтировать колонку возможно, если правильно определить неисправность и убедиться, что это вам по силам. Описанные в статье типы работ доступны многим клиентам, но если например вы неуверены в успехе, то замечательный вариант просто позвать спеца и будете спать спокойнее.

Продам колонка газовая ВПГ-23, новая.


Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Вам нужно войти, чтобы оставить комментарий.