Фартук из плитки на кухне

В данной заметке на определенном примере мы будем учиться вылаживать фартук из плитки в кухонной комнате, постепенно пройдя все стадии работ с плиткой – от полной поверхностной подготовки до затирки швов.

Объект для плиточные укладки

Объект: кухня в доме
Кафель: размеры – 27 ? 40 см, толщина плитки – 7 мм. Ложится в горизонтальном положении. Верхний ряд – бордюр с размерами 27?6 см.
Задача: выложить фартук из плитки в кухонной комнате под мебель по личной раскладке, объем поверхностей – 7 метров квадратных.

Состояние стены для укладывания фартука

Стены покрыты старыми обоями несколькими слоями. Штукатурка 1974 года, рыхлая, местами сыпется. Главная стенка – не тяжелый бетон с каркасом из дерева, также заштукатурен.

В углу помещения находится шахта дымоотвода 62?37 см, расстояние от двери до шахты 256 см, расстояние от шахты до стены находящейся напртив – 156 см, расстояние от поверхности стены до откоса окна – 86 см.

У окна и двери плитка стартует от пола и идет до высоты 195 см (7 рядов и бордюр). На остальном пространстве плитка идет по уровню столешницы- 81 см от пола – в 4 ряда- 108 см + бордюр 6 см. Схема раскладки плитки в развернутом виде смотрится подобным образом:

Составив аналогичную схему, мы с вами легко можем высчитать кол-во нужной нам плитки и бордюров. В первую очередь берем запас в границах 10 %.

Инструмент и материал для укладывания фартука

Чтобы выполнить фартук из плитки в кухонной комнате приготовьте такие инструменты:

Плиточный клей очень сильный – в расчете 5 кг/м2, т.Е. 35 кг;
Грунтовка акриловая укрепляющая – 3 кг;
Крестики 2,5 мм – 400 штук;
Штукатурка гипсовая – 30 кг;
Строительный гипс – 1 кг.
Шпатель зубчатый с размерами «зуба» 8 мм;
Шпатель широкий – 30-40 мм;
Шпатель (12 мм);
Электрическая дрель ударная со сверлом по бетону 6 мм (или перфаратор с буром 6 мм);
Венчик для раствора;
Молоток с зубилом;
Киянка резиновая;
Самосверлящие шурупы по дереву (30 -50 шт.), дюбеля;
Лента-серпянка;
Олифа или пропитка для защиты дерева;
Моток толстой нити;
Уровень строительный 40 см, уровень строительный 80-100 см, угольник строительный 30-40 см;
Отвес строительный;
2 гипрочных профиля или планки длиной 4 метра (в первую очередь ровные);
Валик (меховой или поролоновый), кисть;
Отвертка или шуруповерт с насадкой под самосверлящие шурупы;
Два кафельных профиля для углов внутренних 250х8, один – для наружных 250х8.
Комплект фломастеров, строительный или примитивный карандаш;
Ведро под раствор и грунтовку 10-15 литров (целесообразней купить малярное ведро – в последующем не возникнет проблем с утилизацией останков раствора: раствор оставляется на ночь, после ведро обстукивается киянкой на резиновой основе, и раствор в сухом виде падает);
Мешки под мусор появившийся от строительных работ – 5 штук;
Старые тряпки или ветошь.

Инструмент для нарезания плитки

Также вам обязательно потребуется что-то, чем вы будете нарезать кафель. На этом остановимся чуть детальнее.

Метод резки плитки

Для нарезания кафеля предстоит проделать глубокий надрез глазури и части черепка плитки, после этого разломить плитку по линии надреза. В данных целях можно применять массу устройств – квалифицированный стеклорез, токарный резец, плиткорез ручной (в виде щипчиков) или рычажный (как достаточно недорогой в продаже), ножовку для металла со струной из сплава карбида титана с вольфрамом, напоследок, угло-шлифовальную машинку (угловую шлифмашину) с диском по кафелю. Для угловые шлиф машинки следует подбирать диск с отметкой «для сухой резки». Однако во время работы с УШМ нужно иметь конкретные способности и не забывать, что во время работы возникнет слишком много пыли, значит, нужна защита для дыхательных органов. Также стоит навесить мокрую простынь на проем для двери, дабы пыль не пробралась в остальные помещения.

Подготовка стены для укладывания фартука

Снимаем обои которые уже устарели до основания.

Для этого набираем в наше ведро тёплой воды, кидаем туда шепотку стирального порошка, который обязательно должен содержать поверхностно-энергичные вещества. На объемных обоях ножиком или шпателем делаем надрезы и с помощью валика хорошо смачиваем поверхность. После промокания обои будут легко отслаиваться от поверхности стены. Их мы соскребаем шпателем. Если на поверхности стены парочку слоев обоев, с каждым слоем поступаем именно так. Вот здесь и пригодятся мусорные мешки. В последующем стенку моем питьевой водой, удаляя останки обоев.

Штукатурка стены под укладку фартука

Старую, плохо держащуюся штукатурку сбиваем до основания. В нашем случае это кирпич. Кирпич хорошо смачиваем водой, после высушивания – грунтуем, применяя тот же валик или кисть.
Не заштукатуренные части каркаса из дерева олифим или отделываем защитно-декоративным составом для деревянных поверхностей. После высушивания закрепляем на них ленту-серпянку, которую обжимаем самосверлящими шурупами. Дальше грунтуем и сушим. Также загрунтовываем все сколы штукатурки частей каркаса. Если конструкции из дерева находятся глубоко в стене, можно зафиксировать на самосверлящие шурупы полоску гипса.
Перед разведением штукатурки проверяем себя: обои сняты до основания, старая рыхлая и плохо держащаяся штукатурка удалена. При простукивании по поверхности стены молотком мы не обнаруживаем пустых мест.

Первый итог: все поверхности, подготовленные к выравниванию, загрунтованы и просушены.

Электрическая проводка перед укладыванием фартука

Заканчиваем все установочные работы – в этой ситуации от нас требуется провести в штробе электрический провод для вытяжной трубы. Угловой шлифмашиной, перфоратором или молотком с зубилом по намеченной линии делаем штробу глубиной 1 см.

Кисточкой грунтуем штробу и поверхность рядышком с ней. Заводим в нее провод и крепим раствором гипса для строительства. Все, первый рабочий день окончился. Наша кухня вечером смотрится приблизительно подобным образом. Основное не пугаться: все страшное еще впереди. На протяжении второго дня нам с вами предстоит поровнять стены, нанести отметку в местах, где стенки окрашены, окончить все мероприятия по подготовке к работам по отделке.

На этом работы первого дня заканчиваем.

Второй день работ по укладки фартука из плитки

Начнем с замеров плоскостей и углов для укладывания фартука

Для этого применяем пузырьковый уровень 80-100 см, отвес и заготовленный гипрочный профиль, либо прямую планку. Проверяем вертикальность внешних углов и поверхность стен в горизонтали. Просветы между плоскостью идеально ровной профиля и стеной не должны быть больше 5 мм.

Сразу обмолвлюсь, у нас есть наружный угол – шахты дымоотвода, какой имеет отклонение от вертикали 2 см. Однако в связи со сжатыми сроками работ (нужно завершить работы на протяжении пяти дней) оштукатуривать этот угол мы не станем. В процессе плиточные укладки мы приклеим кусочек гипса, выровняв таким образом несоответствия от вертикали. Как можно отштукатурить углы и поверхности по маякам, я расскажу в прочих статьях.

Равняем стены перед укладыванием фартука из плитки

Сухую смесь для штукатурки разводим в ведре, как указано в инструкции. Раствор обязан быть рыхлым, не достаточно жидким и не очень густым. Небольшим шпателем набрасываем лепешки штукатурки на поверхность, большим шпателем – 30-40 см выравниваем. Профилем или планкой срезаем остатки раствора штукатурки, пытаемся, дабы у нас была одна поверхность, как в вертикальном положении, так и в горизонтальном положении.

Еще раз отмечу, мы проводим разравнивание поверхности стен раствором для штукатурки, однако не работы со штукатуркой. В местах, где сбита старая штукатурка, мы ровняем слой раствора с останками прочно держащейся штукатурки.

Поверхность после начала высыхания раствора разглаживаем широким шпателем. Для облегчения работ можно легонечко побрызгать поверхность водой. Однако в этом случае нет надобности замечательно ровной поверхности. Нас больше волнует отсутствие просветов между поверхностью стены и профилем или реечкой.

Отметка на краске для хорошего крепежа плитки на фартук

Среди профессионалов есть множество споров в отношении того, снимать ли краску которая уже устарела полноценно или удалять только плохо держащиеся слои? В действительности краску от поверхности стены можно отскоблить, применяя фен строительный, разные смывки для краски и другие устройства. Однако перед плиточной укладкой мы грунтуем обязательно поверхность, получая таким образом пленку на основе полимера, каковой и считается старая, отлично держащаяся краска. Естественно, отшелушивающиеся и вспученные места убираются обязательно, зачищаются кардщеткой и загрунтовываются. Обязательно снимается мелящаяся краска и побелка!

В нашем с вами случае краска удерживается очень отлично, лакокрасочная пленка жесткая, без следов отшелушивания, вспучивания и потрескивания. Благодаря этому, для того чтобы раствор клея, кроме краски удерживался так же и за бетон или штукатурку, мы делаем отметку на лакокрасочном покрытии. Молотком с зубилом, перфоратором, «угловой шлифмашиной» пробиваем пленку и часть подложки. На метр квадратный лучше выполнить до 100 насечек. Уж поверьте, на старой штукатурке данная работа большой очень прост. Отметку делаем «угловой шлифмашиной» с режущим диском по бетону.

Насекаем сетку с глубиною рисок до 0,5-1 см. Обязательно после насечки поверхность загрунтовуется. Опасности также необходимо прекрасно загрунтовать, применяя кисточку.

Главное: если при насечке старая штукатурка отваливается, мы её, естественно, снимаем и дальше – см. Выше.

Итоги второго дня плиточные укладки на фартук

Смотрим заштукатуренные поверхности: они уже отвердели, хотя раствор легонечко мокрый на ощупь. В конце второго дня полноценно грунтуем все поверхности, подготовленные под плиточную укладку. Напомню, что за второй день мы выровняли стены штукатурной смесью на основе гипса, выполнили отметку в местах, где у нас прочно удерживается краска и загрунтовали все поверхности, на каких будет укладываться кафель. Убираем мусор. На следующий день нам предстоит очень трудное.

Плиточная укладка на фартук

Трудность работ подготовительного типа, вышеописанная, вызвана лишь тем, что наш фартук из плитки в кухонной комнате ложится в старом здании. Я уверен, что в зданиях более поздней постройки не понадобится подобных сложных работ подготовительного типа. Очень часто все исчерпывается не тяжёлым выравниванием и грунтовочной смесью.

В большинстве случаев фартук из плитки ложиться от как говорят иначе «красного угла»: на самом видном месте ложиться угол из целых плиток, а подрезки выполняются в конце рядов.

Обозначение горизонтального уровня начального ряда фартука из плитки

Приступаем к работе с того, что отбиваем вдоль периметра кухни горизонтальную линию с помощью построителя плоскостей. Линия размещается по верхнему краю третьей от пола плитки, т.Е. На высоте 81,75 (82 см).

Так как построитель плоскостей в обиходе находится редко, мы поступаем так:

Вывешиваем отвес по проему двери, получив подобным образом вертикальную метку, по которой мы станем ориентировать плитку.
Электрической дрелью с насадкой замешиваем клей. Клей замешиваем точно по инструкции изготовителя. При разведении клея и нанесении его на поверхность помним, что трудоспособность разведенного раствора может колебаться в границах 1-2 часов, открытое время (за который на нанесённый, на поверхность клей можно наклеить плитку) – 10-20 минут.
Клей с помощью шпателя с зубцами наносим на стенку в том месте, где будут положены плитки, граничащие с полом. К слову, клей мы станем наносить на стенку в любых ситуациях, кроме угловых плиток.
Наносим узеньким шпателем тоненький слой клея на обратную сторону плитки. У нас плитка тяжёлая, так что это не помешает. Также поступаем в процессе всей работы.

Дальше переходим конкретно к работам по плиточной укладке

Устанавливаем начальную плитку. Плавным движением вдавливаем её в раствор, с помощью резиновой киянки осаживаем.
Применяя короткий уровень, выставляем плитку по горизонтали и вертикали. Если например под нижнюю грань что-то требуется подложить, дабы закрепить плитку в нормальном положении, рвем коробку из-под плитки и подкладываем бумажки. В ход может идти все, что находится под рукой.
Дальше плитку проверяем по плоскости. Для этого прикладуем уровень к глазурованной стороне плитки. Если например плитка стоит не по уровню, снимаем её и подкладываем или снимаем клей если потребуется.

Главное! Первые плитки обязаны быть установлены безупречно. От них зависит финальный результат нашей с вами работы.

Перед монтажем 2-й плитки обращаем свое внимание на рисунок. Рисунок должен находиться одинаково на всех плитках, включая подрезанные плитки. В большинстве случаев с обратной стороны плитки есть стрелочка или остальной указатель. При укладывании они обязаны быть в одном направлении.
Ставим вторую плитку, проверяем её именно так, между граничащими ребрами устанавливаем два крестика. Шов проверяем пальцами – переход не должен чувствоваться. На начальную плитку устанавливаем третью. Проверяем угольником угол между вертикальной гранью и горизонтальной гранью второй плиткой.
Аналогичным образом устанавливаем четвертую, пятую и шестую плитки.
Длинным уровнем проверяем поверхность в вертикальном положении, горизонтали и диагоналях. Между наличной стороной плитки и уровнем у нас с вами нет просветов. Крестики монтируются, как показано на рисунке, между вертикальными и горизонтальными гранями – по 2 штуки на ребро плитки.

Крестика можно ставить и в стык меж плитками. Если идет несовпадение по граням (в нашем случае это говорит об отклонении геометрии плитки от стандарта или о разнице в размерах), в шов дополнительно к крестикам помещаем все ту же бумажку от коробки.

Числами на рисунке показана очередность плиточные укладки в нашем случае.

Итак, первые шесть плиток уложены. И, если мы этого не выполнили в первую очередь с помощью лазерного или водного уровня, нужно отбить горизонтальную направляющую линию и установить опоры для кафеля. Для этой цели подрезаем заготовленный гипрочный профиль или планку по размерам от плитки №6 до стенки, стыкуем верхнюю часть профиля или планки с верхней гранью плитки № 6. Прикладуем уровень к профилю или планке и выставляем его строго в горизонтальном положении. Делаем две метки – в начале и рядом со стеной. Потом карандашиком или шнуром для отбивки (если такой найдется в обиходе) проводим прямую. По этой прямой закрепляем профиль. Прямо через профиль просверливаем 2-3 отверстия, помещаем самосверлящие шурупы с дюбелями и вкручиваем их до конца. Подобным образом, поступаем по периметру поверхности, которая подлежит отделке. Итак, кратковременная подставка для кафеля у нас готова. Ложим плитки № 7 и № 8.
Выставляем «маячные» плитки. «маячные» плитки или «маяки» устанавливаются для того, дабы не утратить горизонтальности и вертикальности рядов и выдерживать поверхность укладки. После «маяки» убираются и применяются как обыкновенные плитки. На промежутке между поверхностью стены и 8-й плиткой приблизительно по самому центру (главное, дабы хватило длины уровня что бы проверить горизонтали) устанавливаем плитку. Её ориентируем точно также, как и плитки начального ряда.
Следующую плитку (на рисунке она под № 9) выставляем возле угла внутри. Точно также выдерживаем вертикальность, горизонтальность размещения. После этого переходную плитку снимаем, чистим с нее раствор и применяем плитку в последующей отделке.
По «маячной» плитке № 9 устанавливаем плитку на стенку шахты дымоотвода (№ 10). Если посмотреть внимательно на схему раскладки плитки, то можно заметить, что полную плитку на шахте дымоотвода мы ложим от внешнего угла, сводя подрезку в угол. Благодаря этому приложив уровень к «маячной» плитке, отбиваем горизонтальную линию. По ней ориентируем плитку № 10. Выставляем в горизонтальном положении и вертикали.
Плитка № 10 выступает на 2 см за границу внешнего угла. Для комфорта работ можно натянуть причальный шнур (нитка для этого у нас припасена). На рисунке он показан красным цветом.
Итак, над дальними концами плиток № 6 и № 9, на одинаковом расстоянии (5-10 мм) выше верхних граней плиток, сверлим отверстия и на дюбелях вкручиваем самосверлящие шурупы. Шляпка не должна доходить до стены и в том и другом случае 15 мм. По шляпкам закрепляем и натягиваем нить. В последующем это сможет помочь нам правильно выставить ряд. Можно повторять вариант с отбивкой горизонтальной и вертикальной линий. Это выполняется для нашего же удобства.
От плитки № 8 в направлении в угол продолжим вылаживать горизонтальный ряд. Дойдя до «маячной» плитки, мы её снимаем, чистим раствор и применяем в последующем.
Ряд доведен до угла. Остается установить подрезанные плитки, завести профиля и создать внутренний угол. Начнем с подрезанной плитки на шахте дымоотвода.
Рулеткой, угольником отмеряем расстояние между вертикальной гранью плитки № 10 и внутренним углом. От размеров отнимаем 7 мм: 2,5 – шов и 4,5 мм – запас. Помня о рисунке на плитке, по угольнику маркером размечаем линию отреза. По этой линии резко делаем надрез на глазури плитки.

Как разрезать плитку для фартука

Для подрезки плитки есть целый комплект инструмента (про инструмент читаете публикацию)

Во время использования ручного плиткореза, стеклореза или токарного резца, будет полезным надрез выполнить по линейке. Дальше область надреза легонечко простукивается с обратной стороны плитки. А потом плитка разламывается ударом за угол стола или ребро бруска и т.Д.

Если мы применяем рычажный плиткорез, плитка ложится на станину, прижимается к направляющей меткой по самому центру. Рычажок отводится назад и резким движением вперед роликом выполняется надрез на глазури, после этого движением рычага вниз плитка разламывается.

На случай применения «угловые шлиф машинки» (помним про защиту дыхательных органов) диском выполняется не тяжелый надрез по линии, после этого плитка легко разламывается. Пропиливать плитку полноценно большого смысла нет.

Кладка подрезанной плитки в углах

Подрезанную плитку клеим на стенку, нанёсши (в этот раз) клеевой слой не на стенку(читайте о клее), как мы делали все данное время, а на обратную сторону плитки.

Плитку ставим и (это главное!) выставляем поверхность строго в вертикальном положении подрезанной гранью к поверхности стены.

Верхнюю грань ориентируем по верхней грани смежных плиток вертикальный шов обязан быть строго параллелен вертикальному шву смежной плитки.

Крестики между ними обязаны быть прижаты. Для этого рвем бумажку от коробки и прибиваем ее между стенкой и подрезанной гранью.

Именно так отмеряем и подрезаем плитку по первой стене (помним о рисунке). Расстояние отмеряем между вертикальной гранью предыдущей плитки и плоскостью угловой. К расстоянию прибавляем 5 мм. Так как шов в углу у нас вырабатывается из 2-ух подрезанных граней, ложим заводской уголок для плитки.

Установка уголка для плитки в углу фартука

Для этой цели на заднюю часть подрезанной плитки зубчатым шпателем наносим клеевой слой (полноценно), и надеваем на нее заранее подрезанный профиль. Потом подрезанная плитка устанавливается на место. Профиль для плитки, дабы он не болтался в незакрепленной части, можно прижать при помощи скотча для малярных работ.

Сейчас докладываем вертикальные (в начале) и горизонтальные ряды. Их осталось три. Точно в аналогичный очередности кладем плитку на стенке дымоотвода и заводим подрезанные плитки в профиля. Первый внутренний угол готов. Перейдем к наружному углу (читайте о плиточной укладке в углах отдельную публикацию).

Сразу обмолвлюсь, схема плиточные укладки тут не очень обыкновенная. Я уже напоминал про сроки. Благодаря этому внешний угол, во вторых условиях, было бы лучше вывести штукатуркой с помощью закрепленной вертикально планки или перфорированного уголка.

Мы с вами рассматриваем более непростой вариант, который, при отсутствии надлежащего опыта, я бы не рекомендовал выполнять собственноручно. Хотя, если вы все изложенное тщательно прочтёте, проблем не будет.

Итак, напоминаю, у нас с вами стоит плитка № 10 и три плитки вверх. Они выставлены строго в вертикальном положении и на 2 см поддерживают границу угла. Выступающую её часть узеньким шпателем мажем клеем и заводим заблаговременно подрезанный по размерам внешний вертикальный профиль. Вдавливаем перфорированную часть в клей и отмечаем сверху скотчем для малярных работ. Помня о рисунке, подрезаем по размерам плитку № 11 таким образом, чтобы подрезанная сторона была направлена к внутреннему углу следующей стены. Ставим плитку и отмечаем её и профиль скотчем для малярных работ.

Как описано выше, кладем две первых плитки следующей стены. Все! Нам на данный период времени осталась только штукатурка.

Штукатурка для ленивых

При плиточных работах довольно часто появляется проблема несоответствия плоскости от вертикали. По большей части проблема решается очень просто: ставятся маяки, и поверхности с помощью раствора штукатурки придается необходимая форма. Однако, периодически по самым разным причинам штукатурные работы нереальны. Причин достаточно много – поверхность не подлежит оштукатуриванию (тонкие листы асбестоцементного волнистого кровельного листа), размеры и геометрия помещения не разрешают выставить маяки, владелец не хочет убавлять и без этого крошечное помещения на 1-2 см слоя штукатурки и другое. Работы с плиткой с самого начала предполагают прямые углы и вертикальность укладки. Как быть? Признаюсь добросовестно, до поры-времени я вытягивал вертикальность за счёт повышения толщины клеевого слоя. Однако это не выход из положения, ведь при конкретных условиях может начаться отслоение плитки со слоем клеевого состава. Другой вариант – добавление слоя раствора после любого уложенного ряда – существенно удлиняет сроки выполнения работ. Решение внезапно подсказал один из клиентов, которому устаревший профессионал советской школы подкладывал ГКЛ при повышении слоя! Склеивание гипса – методика популярная со времен советского союза. Я уже говорил, что в этом случае сроки строительства были лимитированны, и у нас впереди осталось 2 дня. Более того, торец шахты дымоотвода имеет конструктивную выемку (быстрее всего раньше там проходила труба) заделывать которую за один-два прохода нереально, кирпич крошится, образовывая сквозные отверстия. Итак, мы делаем добавочную отметку на поверхности шахты, штукатурной смесью на основе гипса закидываем выемку, внимательно грунтуем (еще раз), грунтуем обратную сторону подрезанного по размеру гипсокартонного листа и после просушивания, наносим шлепками клей для плитки. Лист гипрока прижимаем к поверхности и по уровню добиваемся вертикали, легонечко постукивая по всей плоскости резиновой кияночкой. Расстояние между уровнем, приложенным к плитке № 11, и поверхностью приклеенного листа гипрока составляет 1,5 см. Дальше мы притянем лист по плоскости, через 15-20 см самосверлящими шурупами с дюбелями к поверхности и на следующий день продолжаем укладывать плитку. Ну, вот приблизительно этот вид имеет наша кухня в конце 3-го дня. В конце дня помним взглянуть уложенную плитку и исправить дефекты, пока клей не отвердел.

На законный вопрос про то, почему мы не приклеили гипсокартонный лист от пола, следует «законный» ответ: мы потеряли бы около 3 см площади. Мебель уже заказана, и борьба идет за миллиметры!

На следующий день у нас по плану окончить кладку «под ключ». Послезавтра – затирка швов. Заканчиваем кладку

День третий работ затирка

Следующий рабочий день мы начнем с простукивания уложенной плитки. Если обнаруживаются пустоты, плитку лучше снять, счистить слой клея и переложить по новой. Клеевой слой, в этом случае снимается с плитки или со стены (если подготовка проведена правильно, слой клея должен остаться на поверхности стены), поверхность зачищается, загрунтовуется и плитка устанавливается на место с недопущением старых огрехов!

Притягиваем кусочек гипса самосверлящими шурупами к поверхности стены. Самосверлящие шурупы подбираем длинной 51 мм под дюбель 6 мм. Перфоратором или дрелью без удара проходим ГКЛ, потом включаем удар и высверливаемся на нужную глубину. Делаем «патрон» (саморез-дюбель), помещаем его в отверстие и отмечаем шуруп! Головка шурупа обязана быть чуть утоплена в гипсокартоне. Также вкручиваем самосверлящие шурупы по периметру и всей плоскости. ГКЛ еще раз грунтуем.
Выводим внутренний угол, как описано выше.
Следующая стенка больших проблем у нас не вызывает: ложим плитку выводя подрезку в угол (фабричная сторона идет к плитке, подрезанная – в угол).
Все правила укладки кафеля – проверка уровнем вертикали и горизонтали, плоскости по разным направлениям – остаются в силе. Выполнили все по схеме, сейчас стоп!
Последняя стенка, если взлянем на схему раскладки, стартует от окна одним полным по вертикали рядом, т.Е. От пола и дальше идут 4-ре вертикальных ряда плюс бордюр.
Смотрим в начало раздела «ложим плитку». По схеме видим, что длина стены – 86 см. Т.Е. У нас выходит 2 плитки целых плюс 5-6 см подрезанный кусочек. Вам как? Мне не понравится. Делаем подрезку по размерам, как в первом внутреннем углу – 12 см. За ней идет настоящаяя плитка и за ней подрезка и к оконному откосу у нас прилегает плитка размером 32 см. В нашей кладке выходит определенная система. Для упрощения работы начнем от пола три подрезанных плитки по 32 см по вертикали рядом. Следим за рисунком, уровнем по вертикали, горизонтальным и плоскостью. Выводим верхнюю сторону под отбитую горизонтальную линию и заканчиваем ряд.
Угловые подрезки также мажем клеем с обратной стороны и заводим в профиль. Следим, дабы совпадали горизонтальные швы на двух стенах. Если мы все по правилам выполнили, то больших проблем не должно быть. На верхний ряд выставляем бордюры. Также следим за направлением рисунка. Все укладка завершена.

Главное!

Во время работ по укладке кафель, слой клея под которым схватился, имеется смысл вытирать мокрой тряпочкой. Швы также следует очищать с помощью крестика, тонкой отвертки или чего-нибудь аналогичного. Если плитка не зафиксировалась на растворе, лучше данную операцию отложить на более позже время.

Подготовка к затирки швов фартука

Для затирки нам понадобится:

Емкость под состав для затирки (в большинстве случаев это чистое ведерце или миска объемом 1-2 литра);
Шпатель резиновый, лучше всего помягче, размером 8-10 см;
Кусочек кабеля (для создания швов);
Ведро и средство для моющих работ (обыкновенный стиральный порошок, средство для моющих работ для кафеля и другое);
Губка или комплект тряпок.

Затирка швов фартука из плитки

Начнем с того, что отмываем плитку тёплой водой со средством для мойки. Крестиком, тонкой отверткой, пластмассовой либо палочкой из дерева внимательно очищаем швы от останков клея, все швы и вытираем их мокрой тряпочкой.
В заблаговременно приготовленной емкости разводим затирку, как указано в инструкции производителя. Раствор затирки абсолютно не обязан быть жидким. Консистенция очень сметаны густой консистенсии. Трудоспособность заграничных затирочных составов в стадии раствора составляет приблизительно 20-30 минут. Помним про это и разводим то кол-во, которое мы сможем выработать по прошествии этого времени!
Для комфорта в работе мы берем маленькую картонку или фанерку, куда кладем часть затирки. Шпателем из резины наносим ее на плитку в районе швов и диагональными движениями заполняем швы. Работать советую в перчатках – можно в резиновых. Не размазываем затирку по всей плитке. Останки затирки собираются шпателем и ложатся на нашу картонку или фанерку. Выработав разведенную массу, берем легонечко увлажненную тряпочку и вытираем плитку, удаляя останки затирки. Дальше берем кусочек электропровода и проглаживаем швы, давая им форму. По завершении затирки плитку вытираем мокрой тряпкой. Отмывать её станем через 2-3 дня.

Главное!
В затирку входит пигмент. Если начать отмывать не успевшую схватиться затирку, пигмент будет вымываться, и швы могут изменить окрас.