Постоянные причины деформирований — это нагрузки на некоторые участки фундамента при сооружении закрытых террас или надстроек, изменение уровня вод пролегающих под землей, разрушение основания из дерева или растрескивание кирпичного (бетонного). Вредит и лед, который оттаивает после холодов в малозаглубленных участках почвы.
На пучинистых грунтах фундамент может неодинаково подниматься или спускаться при температурных колебаниях.
Как поднять дом из дерева с фундаментом из бетона
Если фундамент здания просел и имеется потребность поровнять его, тогда нужно будет подымать строение на определенную высоту, чтобы можно было убрать или отреставрировать старое, создать свежее основание.
Нужно начать с подпорки угла несколькими домкратами. Для древесного дома хватит пары 5-тонных устройств:
-
Угол необходимо поднять на 1,5-2 сантиметра и тут же подложить под него временную подставку. Это может быть дерево или металл.
-
Процесс необходимо продолжать, подкладывая брусья по периметру (Картинка ниже). На длинных стенах под нижними венцами лучше устраивать 3-4 точки опоры, чтобы каркас не провис под своей тяжестью.
-
Больше 2-2,5 см за раз подымать нельзя, так как такой перепад в высоте может вызвать перекос конструкции либо даже частичные разрушения.
Не нужно надеятся исключительно на домкрат. Спустя каждые 5-7 миллиметров подъема сразу кладите подпорки. Если гидравлика даст сбой, стены зависнут на опорах.
Следите, чтобы подъемный механизм устанавливался на надежную точку опоры, а не на разрушившуюся фундаментную часть или на тонкую дощечку, уложенную на голую землю.
После того, как строение будет поднято на необходимую высоту, нужно в углах построить опоры из бетона наравне с высотой грядущего фундамента:
По периметру здания устанавливается опалубка, ставится скрепляющая арматура, и это все сооружение заливают при помощи бетона.
Верхняя часть нового фундамента не должна доходить конкретно до сруба, из-за того что ее необходимо после полной заливки гидроизолировать несколькими слоями из рубероида. Потом каркас можно опускать на новую основу.
Как поднять дом из дерева с основанием из дерева
Древесные фундаменты (стулья) иногда необходимо заменять вследствие их гниения, тем более если верховодки залегают высоко (30-40 см от поверхности), что делает территория переменной влаги.
Отслужившие собственный срок столбы можно обнаружить простукиванием бревен острием топора или лопаты. Трухлявая древесина видна сразу.
Опору необходимо немедленно менять, если бревна прогнили частично или больше, чем на 50 % от начального диаметра. На место испортившихся комлей ставят новые, или строят кирпичные (каменные, бетонные) столбы, и потом расстояние между ними заливают при помощи раствора на цементной основе.
Глубина заложения нового фундамента обязана быть такой же, как у старого, но не меньше.
В местах замены стульев нужно разобрать часть цоколя, и высвободить бревна от всех присутствующих рядом и примыкающих к ним компонентов строения (в большинстве случаев это бруски из древесины и доски пола):
Кратковременная опора устанавливается на расстоянии 0,6-1,2 метра от сгнившего стула под нижним венцом дома, и лучше это сделать с двух сторон. В качестве подпорок можно применять брусья или аналогичные комли, но немного короче.
Нужно домкратом или длинным рычажком поднять стены попеременно, чтобы окладной венец избавился из шипов фундаментного стула. Потом под бревна необходимо подложить временные опоры и расклинить.
Испортившийся стул нужно вытянуть и на его место установить новый. К длине будущей опоры должна прибавиться глубина усадки старой. После этого необходимо опустить стенку, чтобы шип нового стула вошел в паз венца.
Устанавливая новый стул из дерева, не представляется возможным избежать трещины штукатурки, перекашивания дверных и оконных проемов. Потому древесину лучше поменять на каменные или столбы из бетона, чтобы реже проводить реставрацию.
Порой требуется замена гнилых нижних бревен дома, данный процесс можно видеть на любительском видео:
Как подвести фундамент под дом
Основные работы по подводке нового фундамента заключаются в следующем:
-
Старое разрушающееся основание разделяют на участки по 1-2 метра.
-
В выделенных точках роют шурф, стены под ним крепят, а обломки старых поддерживающих конструкций убирают. На их месте строят новый раздел фундамента.
-
Котлован для будущей опоры трамбуют щебнем со слоем около 10 см.
-
Новый участок фундамента в первую очередь перевязывают со старым. Чтобы это сделать применяют заливку бетона или кладку из камня.
Необходимо начать реставрацию с намного более разрушенных сегментов.
Приспособление глубокозаглубленного основания на непучинистом грунте по нормативам СНиП
На картинке — схема устройства глубокозаглубленного основания на непучинистом грунте по нормативам СНиП:
-
Фундамент. Цементно-бетонная смесь.
-
Обратная засыпка. Из песка и щебня.
-
Опорная подушка. Состоит из щебня. Глубина: 50-70 см.
-
Ширина подушки. Минимум на 20 см шире толщины фундамента.
-
Глубина залегания. Составляет 120-150 см.
При удалении старой кладки материалы следует зрительно отссортировать по пригодности для применения в новой. Если здание выстроено на мелкозаглубленной опоре, то после того как сделали выравнивание и наращивания нужно сделать дренажи, отмостку и покрытие с защитным эффектом для того, чтобы вода не проникала под поверхность фундамента.
Если например дом изменился или начал разрушаться от неравномерного подъема и опускания фундамента на сваях, какое может быть вызвано пучением грунта при больших морозах, то после того, как подведено свежее основание, следует обезопасить почву от обмерзания, чтобы процесс пучения и выталкивания прекратился.
Защита заключается в том, что землю по периметру фундамента накрывают слоем тепловой изоляции.
Для этого подойдут солома, опилки, керамзитовый песок, пенопласт, шлаковата и иные строительные материалы. Также возможно организовать обогрев грунта, уложив около фундамента на сваях трубный коллектор, по которому будет проходить горячая вода или пар.
Если нельзя устранить почвенное промерзание, то следует сделать меньше деструктивную территорию рядом с Основанием. Для этого в зимний период или поздней осенью вокруг фундамента на сваях роют ямы на 60-70 % от глубины обмерзания. Вследствие этого земля «деревенеет» потихоньку и не закрывает доступ подземных вод к фундаменту.
Сваи пару раз накрывают битумной или незамерзающей смазкой, потом их обертывают несколькими гидроизолирующими слоями. Между данными слоями также помещается состав защиты из нефтепродуктов. Последняя операция — яму засыпают непучинистым грунтом.
Укрепление и ремонт фундамента
Если на фундаменте нет критических разрушений, то менять его не надо. Это чрезмерно расходно по времени и денежным средствам. Достаточно подлить раствора. Для проведения работ нужно:
-
Вырыть канаву по периметру основания.
-
Почистить повреждённые места от цементной крошки.
-
Привинтить к фундаменту сетку армирующую анкерными болтами.
-
Построить опалубку нужного размера.
-
Залить канаву с опалубкой бетоном.
На случай, когда дом стоит на кирпичном основании или на столбах из того же материала, придется потратить куда больше ресурсов. Метод такой:
-
Прокопать по периметру фундамента маленькую траншею.
-
Убрать кирпичи, которые треснули и отошли.
-
Вставить анкерные болты в кладку с одной или с двух сторон.
-
Объединить кончики анкерных болтов арматурой между собой (сваркой).
-
Собрать опалубку с учетом габаритов основания.
-
Насыпать на днище канавы песок, а поверх гравий.
-
Установить вдоль периметра каркас из арматуры.
-
Залить опалубку цементобетоном.
Нужно узнать, как увеличить надёжность раствора при помощи добавочных элементов можно в нашей публикации — назначение водного ингибитора для бетона: делаем состав собственными руками.
Проведение ремонтных и мероприятий связанных со строительством даст возможность не только закрепить фундамент, но и сделать больше площадь опоры. В результате дом выстоит без капремонта еще 10-15 лет.
