Сборка сруба из оцилиндрованного бревна своими руками: подробное видео

Венцом называют один ряд бревен. Венец снизу — окладной, он становится основой всего дома. Для окладного венца выбирают прочное дерево твёрдых пород (лиственница или дуб). На него выкладываются все другие бревна. К большому сожалению, загнивание нижнего венца не редкость. Это самая проблематичная часть конструкции.

Для увеличения служебного срока окладного венца и постройки в общем, экономить не нужно на свесах кровли и составах для деревообработки.

Из пород хвои предпочтение необходимо отдать сосне, которая долговечнее, чем ель, и имеет меньше смолы. Крайне лучше всего применять для строительства бревна, приготовленные в зимний период. «Холодный» лес сухой, не тяжелый в отделке, намного меньше подвластен короблению и усадке, процессам разложения.

Виды срубов

1. Четырехстенок. Это сруб из четырех стен. Бревна вяжут исключительно в углах:

2. Пятистенок. Состоит из четырех внешних стен и одной перегородки (межкомнатная перегородка). Бревна перевязывают в углах и в соединительных местах пятой, межкомнатной перегородки с наружными:

3. Фигурный. В форме полукруга или шестиугольника — экзотический вариант, который мы оставим за рамками данной статьи:

Главные способы перевязки углов

Угловые перевязки делят на два типа:

  1. С остатком (бревна выступал за грамотный угол).

  2. Без остатка.

Практичная разница минимальна и решение принимается если исходить из соображений красоты.

Первый метод называют еще «в обло». Он представлен более воочию на картинке:

Второй вид перевязки получил название «в лапу»:

Как собрать сруб из бревна оцилиндрованного собственными руками

Начните с выбора правильного диаметра бревен с учетом вашего климата. Если на местности температура окружающей среды когда на улице холодно опускается не ниже —30 °С, то прекрасно сгодится лес диаметром 2224 см. Для морозных зим понадобятся бревна от 26 см.

Будьте внимательны к дефектам материала. Нужно следить за прямолинейностью форм и безжалостно отбраковывайте экземпляры с зрительно зафиксированной кривизной. Для получения длины которая необходима, можно применять горизонтальное соединение (сращивание) коротких бревен:

Бревна окладного и верхнего венцов сращивать нежелательно и лучше с самого начала подбирать их под необходимый размер.

Решите как будете доставлять лес на высокие ярусы. Можно применять блочную систему или элементарное устройство с укладыванием гладкого бруса на венец который находится в верху с подъемом строительного материала с помощью строп:

Как привязать перегородку к внешней стене

Межкомнатная перегородка стыкуется с наружной в зависимости от типа углов. Если углы вязали с остатком, то умно и пятую стенку исполнять с остатком. Если сруб сделан без остатка, то и перегородку врезают без него — наравне.

Востребована врубка на шип — в курдюк:

Сковородень с прямой стороной именуется полусковородень. Удобный при крестообразном соединении стен.

Также врубают сковороднем — по вертикали гребнем, какой имеет расширение к торцу. В венцах внешних стен проделываются подходящие пазы:

Укладка на сам фундамент

На сам фундамент ложится пропитанная битумом доска толщиной 50 мм и шириной 150 мм, на нее — тесанный снизу окладной венец. Необходимо проверить горизонтальность венцов и вертикальность углов, если понадобится скорректируйте.

Фиксация венцов

Для фиксации венцов между собой применяют древесные штифты — нагели или шканты. Их заколачивают древесным молотком в просверленные как в шахматах отверстия с шажком 1,52 м. Глубина отверстия сверлится с запасом в 35 см, чтобы бревно при усушке не повисло на нагелях. Подробности на видео:

В простенках заколачивают как минимум 2 штуки на расстоянии 0,150,2 м от края.

Диаметр нагеля обязан быть от 20 мм. Можно выбрать рукояти для лопат и разрезать их на цилиндры длины которая необходима. Диаметр изготовленных подобным образом болванок будет составлять немножко побольше нормы — 25 мм.

Сверло берут меньше на 1 мм — 24 мм, чтобы нагель сидел плотно. Угрозы подвисания бревна тут нет, по мере усушки дерева просверленный диаметр отверстия становится больше.

Нагель войдет легче, если его намочить в масле-отработке, а с торца снять фаску.

При укладывании венцов нужно быть внимательным к чертежам и оставляйте нужные проемы для дверей и окон. Работая над перекрывающим венцом, запилите проем по отвесу в размер и обработайте боковые торцы: они обязаны кончаться по вертикали гребнем:

Во время установки в проемы косяков и рам для двери необходимо оставить запас 510 см на усадку. Подобное расстояние необходимо предусматривать, если проемы создаются не в сборочном процессе, а выпиливаются бензиновой пилой уже в готовом срубе.

Утепление

Утепление можно проводить во время строительства стен, но допускается конопатить и уже собранный сруб. Между бревен ложится войлок, пенька, лен, джут или остальные особенные материалы.

Готовый сруб оставляют для естественной сушки и усадки. Срок схватывания сруба по технологии составляет 1 год.

Усадка сруба

Для компенсации сезонных и природных усадок применяют винтообразные опоры. Горизонтальные бревна домов дают усадку, а вертикальные столбы не предрасположены данному действию. Задняя часть дома «обнизится», но торцевая, при жёсткой установке колонн, остается на месте.

Может появиться искривление потолка, пола и надобность такой трудоемкой и малоприятной процедуры, как подрезание бревен. Потому целесообразна установка столбов на винтообразные опоры, которые плавно регулируют длину опоры и дают одинаковую усадку:

Автору публикации приходилось слышать про технологию, дающую возможность сделать быстрее процесс усадки. Сруб в данном случае собирают не на нагели, а на стальные шпильки, которые загоняют по всей высоте стены с шажком примерно метра. Длина шпильки как минимум составляет 80 см, а работы проводятся в подобном порядке:

  • Бревна сверлят после подготовительной маркировки. Размер сверла выбирают если исходить из диаметра шпильки. Для шпильки 12 мм диаметр отверстия будет составлять 15 мм.

  • Уложив окладной венец, пропускают сквозь него все шпильки диаметром 12 мм и длиной 80100 см. Шпильки опускают до земли и одевают на них квадратные шайбы (толщина от 3 мм) и гайки (высота 3060 мм).

  • Потом кладут следующие венцы с подбиванием шпилек вверх. Если они подняты до конца, а конец не выступает над краем верхнего бревна, шпильки наращивают через гайку — муфту, в которую вкручивают следующие крепления.

  • После сборки сруба его одинаково затягивают по периметру рожковыми ключами с прекрасным рычажком. После такой процедуры сруб теряет в высоте примерно 1015 см. Подобным образом будет «подобрана» необходимая усадка.

Способ интересный, но не популярен, возможно из-за угрозы образования трещин в бревнах при стяжке сруба.

Однако, метод даёт очень высокую прочность конструкции и большую экономию времени. Можно продолжить сборку дома сразу же после того, как сруб окончен.

Станем признательны, если кто-либо из читателей публикации обладает информацией и практическими познаниями по сборке сруба на шпильки и готов поделиться опытом.

Рекомендуем посмотреть видео, на котором подробнее показан строительный процесс сруба из фрезерованных бревен:

При строительстве могут потребоваться и прочие материалы. Прочтите публикацию о классических размерах доски с обрезанными краями, бруса и бруска по ГОСТ.

Линия Сердца, одна из основных линий Лекция № 4. Ан…


Оставить комментарий