Какое должно быть давление в системе отопления

У владельцев квартир и приватных домов, самостоятельно занимающихся обслуживанием систем отопления, довольно часто появляется вопрос – какое давление в системе обогрева считается нормальным и что сделать, если оно «скачет» в ту либо другую сторону? Разобраться в таких вопросах и посоветовать правильное решение в ситуациях с изменением давления и есть цель нашей публикации.

Немного теории

Чтобы прекрасно понимать, Что такое  рабочее давление в системе обогрева приватизированного дома или высотки и из чего оно складуется, приведем немного теоретической информации. Итак, рабочее (полное) давление – это сумма:

  •  статического (манометрического) давления теплового носителя;
  • динамического напора, вызывающего его движение.

К статическому относится давление водного столба и увеличения воды в результате ее нагревания. Если отопительную систему с наибольшей точкой на уровне 5 м заполнить носителем тепла, то в невысокой точке появится давление, равное 0.5 Бар (5 м водного столба). В основном, внизу размещается тепловое оборудование, другими словами, котел, чья водяная рубашка на себя принимает эту нагрузку. Исключение — давление воды в системе обогрева дома на несколько квартир с котельной установкой, находящейся на крыше, здесь самую большую нагрузку несет самая часть находящаяся внизу сети трубопроводов.

Сейчас нагреем тепловой носитель, который находится в состоянии покоя. В зависимости от температуры нагрева водный объем станет повышаться в согласии с таблицей:

Когда система обогрева открытая, то часть жидкости свободно перетечет в погодный расширительный бачок и прироста давления в сети не будет. При закрытой схеме мембранная емкость тоже примет часть теплового носителя, но давление в трубах при этом вырастет. Самое большое давление появится, если в сети использовать циркулярный насос, тогда к статическому прибавится динамический напор, развиваемый агрегатом. Энергия этого напора тратится на принуждение воды к циркуляции и преодоления трения о стенки труб и здешних сопротивлений.

Важно. Для настройки и контроля измерение давления всегда изготавливается в самой нижней точке, возле котла, где оно очень высокое. Именно для этой цели в помещении котельной установкой устанавливают приборы для определения величины давления.

Давление в системе дома в несколько этажей

Системы в многоэтажных зданиях отличаются большим статическим давлением теплового носителя. Оно увеличивается вместе с высотой дома, так как выше становится столб воды в трубах. Естественно, для его преодоления применяются мощные насосы с сухим ротором. К примеру, давление в системе отопления дома в несколько этажей, чья схема показана ниже, должно составлять не меньше 5 Бар.

На преодоление подъема понадобится порядка 3 Бар и на трение со здешними сопротивлениями – еще около 2 Бар с запасом. На манометрах, устанавливаемых в подвальных тепловых пунктах многоэтажных зданий, можно заметить значения от 4 до 7 Бар. Вообще, в системе магистрального отопления, а точнее, в подающей магистрали, часто поддерживается давление 12—15 Бар. Все может зависеть от длине трассы до ближайшей ТЭЦ.

Вывод. При централизованном теплоснабжении в условиях квартиры померить, а особенно пытаться уменьшить максимальное системное давление – не имеет смысла. Если даже снять показания прибора для определения величины давления в тепловом пункте, то это не даст ничего, в жилых площадях на различной высоте они все равно будут отличаться. Все, что может волновать владельца жилой площади – это продуктивность работы и служебный срок радиаторов. В высотках лучше не устанавливать радиаторы из чугуна, они способны выдержать лишь около 6 Бар.

Давление в системе обогрева приватизированного дома

Все ясно, когда в доме установлена открытая система, сообщающаяся с атмосферой через расширительный бачок. Если даже в ней задействован циркулярный насос, то давление в расширительном баке будет похоже атмосферному, а прибор для определения величины давления покажет 0 Бар. В трубопроводе сразу же после насоса давление будет равным напору, что может развивать данный аппарат.

Все труднее, если применяется система обогрева под давлением (закрытая). Статическая составная часть в ней искусственно становится больше с целью увеличить продуктивность работы и исключить попадание воздуха в тепловой носитель. Чтобы глубоко не вдаваться в теорию, хотим сразу предложить самый простой метод вычисления давления в закрытой системе. Необходимо взять перепад высоты между невысокой и высшей точками отопительной сети в метрах и помножить его на 0.1. Получаем статическое давление в Барах, а потом прибавим к нему еще 0.5 Бар, это и будет в теории нужное давление в системе.

В реальности добавка 0.5 Бар может быть недостаточной. Благодаря этому в большинстве случаев считают, что в закрытой системе с холодным носителем тепла величина давления должна составлять 1.5 Бар, тогда в ходе работы оно вырастет до 1.8—2 Бар.

Важно. Чем выше удастся поднять давление, тем лучше для работы теплоснабжения. Однако его величина исчерпывается техническими свойствами оборудования для котельной. Большое количество бытовых тепловых генераторов рассчитано на максимальное давление 3 Бар, однако есть и более «слабые» экземпляры с показателями 2 и даже 1.6 Бар. Благодаря этому при настройке нужно достичь в холодной системе на 0.5 Бар меньше, чем отмечено в паспорте котла. Иначе регулярно будет включаться клапан сброса давления.

Как поднять или уменьшить давление в системе отопления?

Порой в результате эксплуатации в сети появляется большой перепад давления, что ведет к ее неработоспособности. Зная причины, благодаря чему это бывает, можно найти и метод устранения:

  • растрескивание «дышащие» пленки расширительного бачка. В одних моделях имеется возможность заменить «дышащую» пленку, в другом случае емкость меняется полноценно;
  • ошибочно сделан расчет давления в расширительном баке системы отопления или его вместительность. Она должна составлять десятую часть от объема теплового носителя во всей сети, а газовое давление за мембранной тканью бачка – на 0.2 Бар ниже системного;
  • крепкое загрязнение непромывного фильтра;
  • наличие воздушных пробок. Часто бывает, что уменьшить давление получается при помощи мероприятий по удалению воздуха либо заменив автоматизированный отводчик воздуха;
  • потеря герметичности арматуры, отделяющей систему от водомерного узла подпитки. С той стороны напор крепче и вода снаружи бесконтрольно пополняет отопительную сеть;
  • выход из строя автоматики котла;

Со своей стороны, падение давления в системе отопления выполняется по таким причинам:

  • неплотность соединений, протечки;
  • спрятанная утечка в двухступенчатом котле, когда вода уходит в сеть ГВС через поломанный клапан;
  • трещина в теплообменном аппарате котла;
  • перестал работать регулятор давления.

В реальности причин может быть очень много и очень часто выявить их не так просто, нужно иметь фактический опыт. Если найти поломку не получается, нужно обращаться за помощью к профессионалу, имеющему все оборудование которое необходимо.

Заключение

Напорные отопительные схемы не так просты, как на первый взгляд покажется. Прекрасно, если оборудование и магистрали смонтированы на совесть, а после запуска и настройки в сети не подымается и не уменьшается давление. Иное дело, когда через пару лет работы возникают аналогичные проблемы. Без датчика, обнаруживающего неплотности, порой достаточно тяжело отыскать маленькую течь. Вот почему очень важно качественно собрать каждое соединение при установке.

Водоснабжение и отопление своими руками. Проекты и строительство деревянных домо. Каркасный дом


Оставить комментарий