Содержание:
Домики для летнего проживания в большинстве случаев построены из горючих материалов, а пожарная часть находится далеко. Да и приехать можно не к любому зданию, а от сильного ветра, сопровождающего любую грозу, тоже ничего хорошего ждать не надо.
Порой от удара молнии выгорают целые дачные сёла.
Побеседуем о том, как самостоятельно сделать отличный молниеотвод и свести на нет риск прямого проникания «небесного разряда» в дом.
Откуда появляются молнии
Упрощенно физику процесса можно описать так: источником молнии являются кучево-дождевые облака.
Во время грозы они превращаются в своеобразные очень большие конденсаторы. На верхней плюсовой части в виде кристаллов льда скапливается достаточно высокой благотворно заряженный потенциал ионов, а в нижней минусовой области собираются неблагоприятные электроны в виде водяных капель.
Во время разряда (пробоя) этого настоящего аккумулятора между землей и грозовым облаком появляется молния — непомерный электрический искровой разряд:
Протекать этот разряд всегда будет по цепи наименьшего локального сопротивления электрическому току. Факт общеизвестный и испытанный. Такое сопротивление бывает во многих случаях у высотных зданий и деревьев. Довольно часто говоря по существу в них и ударяет молния.
Молниеотвод собственными руками
Идея молниеотвода состоит в оборудовании рядом с домом участка очень небольшого сопротивления для того, чтобы разряд молнии проходил по нему, а не по зданию.
Если у вас не находится на участке на даче молниеотвод — пора подумать о его сооружении. Достаточно бюджетен и традиционный способ его изготовления — все создать своими руками. Что же чтобы это сделать нужно знать?
Итак, молниеотвод (громоотвод) есть устройство молниезащиты (грозозащиты), обеспечивающее безопасность сооружения и жизни людей, присутствующих в нем, от губительных воздействий, которые возможно появятся в грозу при прямом попадании молнии.
Это защищенный от коррозийного разрушения, оголенный проводник — иначе говоря отлично проводящий электроток материал как можно большей территории и большего сечения (минимум 50 мм?).
Собирается молниеотвод (громоотвод) из толстой проволки из меди или стальной катанки, труб нужного сечения либо из стальных, металлических, дюралевых стержней разного профиля, уголков, полос и так дальше.
Стальные материалы удобней использовать цинковые. Так как они менее подвержены воздушному окислению.
Из чего складуется грозозащита: устройство
Молниеотвод (громоотвод) самой обычной конструкции состоит из 3 частей:
-
Молниеприемник.
-
Токоотвод (спуск).
-
Заземлитель.
Расскажем о каждом элементе подробнее.
Молниеприемник
Молниеприемник — металлический проводник, закрепляемый на крыше сооружения либо на личной опоре (вышке). Конструктивно делится на три вида: штыревые, тросовые и сетчатые.
В плане выбора конструкции молниеприемника необходимо смотреть на материал, которым покрыта крыша дома.
1. Штыревое (или стержневое) устройство молниеприемника — это возвышающийся над домом металлический вертикальный стержень (смотрите рисунок ниже).
Подойдёт для крыши из любых материалов, но лучше все же для листовой кровли. Высота штыревого молниеприемника не должна быть выше 2 метра. А крепится он либо на отдельно стоящую несущую опору, либо непосредственно на сам дом.
Материалы для изготовления:
-
Стальная труба (20—25 мм диаметром, со стенкой 2,5 мм толщиной). Ее верхний конец либо расплющивается, либо заваривается под конус. Можно также сделать и закрепить к верхнему краю трубы специальную заглушку в виде иглы.
-
Проволока из стали (8—14 мм). Причем токоотвод обязан быть точно того же диаметра.
-
Любой стальной профиль (например, уголок или полосовая сталь не меньше 4 мм в толщину и 25 мм в ширину).
Главное условие для полностью этих всех стальных материалов — сечение минимум 50 мм?.
2. Тросовое устройство молниеприемника — это натянутый по коньку на высоте до 0,5 м от крыши трос с самым минимальным сечением 35 мм? или проволока.
В большинстве случаев применяется стальной оцинкованный канат. Такой вид молниеприемника подходит для деревянных либо шиферных крыш.
Крепится он на 2-ух (1-2 метра) опорах из дерева, либо металла, но на металлической опоры необходимо установить изоляторы. С токоотводом трос соединяют воедино при помощи плашечных зажимов.
3. Сетчатое устройство системы молниеприемника — это проложенная над крышей сетка толщиной 6—8 мм. Такая конструкция достаточно сложная по исполнению. Применяется для крыш, покрытых черепицей.
4. Ну и совсем редко применяется покрывное устройство молниезащиты — это когда в качестве молниеприемников выступают железные конструктивные детали самого дома (кровля, фермы, заграждение крыши, водосточная труба).
Все рассмотренные конструкции молниеприемников надежно соединяются при помощи сварки с токоотводом и через токоотвод с заземлителем одно- или двухбоковым сварным швом минимум 100 мм по длине.
Токоотвод
Токоотвод (спуск) — средняя часть молниеотвода, которая представляет собой металлический проводник с самым минимальным сечением для стали 50, для меди 16 и для алюминия 25 мм в квадрате.
Главное предназначение токоотвода — это обеспечение прохождения разрядного тока от молниеприемника к заземлителю.
Идеальный путь для прохождения электротока — кратчайшая прямая, направленная исключительно вниз. Остерегайтесь во время установки молниеотвода поворотов под острым углом. Это страшно возникновением искрового разряда между близкорасположенными участками токоотвода, что ведет к неизбежному загоранию.
Самый ходовой материал для токоотвода — неизолированная стальная проволока-катанка или полоса. Его проводят исключительно по несгораемым поверхностям. На горючие стены следует устанавливать железные скобки, которые сами будучи в контакте с горючей поверхностью будут оберегать токоотвод.
Расстояние минимум от стеновой поверхности до токоотвода 15-20 см.
Необходимо провести его так, чтобы не было точек касания с такими элементами дома, как крыльцо, входная дверь, окно, железные гаражные ворота.
Мы знаем, что соединять части молниеотвода лучше сваркой, но если это невозможно, позволяется соединение токоотвода с заземлителем и молниеприемником при помощи трех заклепок или 2-ух болтов. Длина наложения токоотвода на другие части системы при заклепочном соединении равна 150, а при болтовом — 120 мм.
Конец не оцинкованной проволоки-катанки и крепежное место проволочного токоотвода к стальным деталям для оснащения хорошего контакта нужно очистить, а оцинкованную достаточно отмыть от пыли и грязи. После на конце проволки исполняют петельку либо крючок, ставят с обеих сторон шайбы и как можно крепче стягивают все это болтом.
Соединительные места (если это не сварка) также нужно обмотать несколькими слоями изолентой, после грубой тканью, сверху перекрутить толстой ниткой и покрывать все краской.
Для улучшения контакта можно обработать концы проволки оловом и спаять.
Заземлитель
Заземлитель (заземляющие электроды) — находящаяся в земле, часть находящаяся внизу молниеотвода, обеспечивающая отличный контакт токоотвода с грунтом.
Как правильно обустроить заземление, описано в ГОСТах и СНИПах, но для самого простого варианта достаточно не меньше 1 метра от края фундамента и не ближе 5 метров от входа в здание закопать П-образную конструкцию из металлических проводников.
С задачей может управиться обычный контур заземления (его исполняют для бытовых электроприборов).
Это 3 забитые и закопанные в землю электрода, соединенные между собой на одинаковом расстоянии горизонтальными заземлителями. Закапывать заземляющую конструкцию следует ниже самого высокого уровня обмерзания почвы. От 0,5 до 0,8 метра в глубину.
Для заземлителя берут прокатную сталь сечением 80 мм, реже медь сечением 5о мм в квадрате. Вертикальные заземляющие электроды бывают 2-3 метра по длине, но чем ближе уровень вод пролегающих под землей, тем они короче.
Если почва у вас на участке постоянно находится во влажном состоянии, то довольно будет и метрового или полуметрового штыря.
На какую глубину заколачивать и какое кол-во электродов будет необходимо узнать можно в энергослужбе по месту проживания.
Нужно не забывать, что качество заземления зависит от размера площади контакта заземлителя с землей и удельного сопротивления самого грунта.
Заземлитель для молниеотвода нужен отдельный, не надо заземлять молниеприемник на бытовой контур. Радикально не советуем проводить эксперименты. Страшно результатами.
Предлагаем посмотреть видео с наглядной схемой монтажа молниезащиты:
Согласно нормативным документам, для частных домов для жилья установка систем молниезащиты необязательна. И решаете только вы сами вопрос о полезности монтажа молниеотвода (громоотвода) на участке на даче. Надеемся, что статья поможет принять правильное решение.
